ТУТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ВЫКИДЫВАНИЕМ ИЗ ПРОФИЛЯ и информация на счет подвисаний
Боданов Ю. Ф. "Фундаменты от А до Я".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Боданов Ю. Ф. "Фундаменты от А до Я".
Строительство и ремонт фундаментов. Планировка. Технология. Материалы.
Оглавление:
От автора
Введение
Вы приобрели садовый участок
Первоочередные работы
Понижение уровня грунтовых вод и отвод поверхностной воды
Понижение уровня грунтовых вод
Отвод поверхностной воды
Размещение построек на приусадебном участке
Общие положения для сооружения фундамента
Местное геологическое изыскание своими силами
Перечень основных грунтов и их характерные особенности. Глубина промерзания
Бурение грунта ручным способом
Возведение фундаментов сложных условиях
Сейсмостойкость фундаментов
Участок на склоне
Конструкции фундаментов
Совершенствование конструкций фундаментов
Мелкозаглубленные фундаменты
Основание дома и его фундамент
Определение веса строительного объема дома и конструкции его фундамента
Взаимодействие оснований с фундаментами
С чего начинают разметку осей основания дома
Разметка фундамента
Подготовка площадки
Отмостка и цоколь
Устройство отмостки
Осадочные и температурные швы
Борьба с сыростью. Отмостка из бутылок
Устройство цоколя
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
-
Egoist - Советник
- Сообщения: 11566
- Стаж: 17 лет 9 месяцев 11 дней
- Откуда: Северодвинск-Архангельск
- Благодарил (а): 1 раз.
- Поблагодарили: 70 раз.
От автора
Всякий дом стоит на фундаменте, и с фундамента начинается его строительство. В строительной науке есть целый раздел, который посвящен исключительно конструкциям и расчету фундаментов. Это и понятно: от его надежности зависит устойчивость всего здания, будь то небоскреб или маленький садовый домик. Но если фундамент и прочие части крупного здания проектируют опытные инженеры, то садовый домик чаще всего строит сам хозяин. Он автор проекта, он же строитель. Постройка ведется, обычно, без каких либо особых расчетов, исходя из интуиции и из того, какие материалы имеются в распоряжении.
Однако нередко труд, затраченный на сооружение фундамента и дома, пропадает даром. Опоры весной выпирает из почвы, кирпичные кладки между ними разрушаются, в результате каркас постройки деформируется, перекашиваются двери и окна, дом портится полностью. Надежда на то, что летом фундамент сядет на место, не оправдывается, приходится ставить здание на временные опоры и все делать почти заново. А это и дорого и трудоемко. Как показывает опыт, опоры выпирает чаще всего на суглинистых почвах с глубоким промерзанием и близким расположением грунтовых вод.
Какова же причина неудач?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо остановиться хотя бы кратко на некоторых особенностях фундамента. Его незыблемость и прочность зависят, в конечном счете, от грунта (песок, суглинок и т. п.), глубины промерзания, уровня грунтовых вод, веса постройки и конструкции самой опоры.
Только учет всех составляющих поможет избежать ошибок.
В зависимости от грунта на вашем участке фундамент под дом может быть в одном случае традиционным, с заложением на глубину промерзания, в другом – мелкого заложения. Кроме того, нередко используют конструкцию монолитного фундамента. Некоторые строители предпочитают последнюю конструкцию вместо сборной, так как блочный фундамент имеет большое количество швов и заделок, в том числе и тщательной гидроизоляции. К тому же, выступающая (цокольная) часть сборного фундамента нуждается в дополнительной обработке штукатуркой или плиткой.
Если вы строите дом своими силами, то старайтесь, как следует обследовать свой участок, изучить его слабые поверхности и грунт. Часто случается, что из-за несерьезного подхода к фундаменту вся строительная работа оказывается неправильной и страдает как сам дом, его архитектурная красота, так и его хозяин. И все заключается в том, что желание сэкономить за счет фундамента, в конце концов, выливается в «копеечку», так как владельцу приходится начинать все сначала.
Если вы строите дом не самостоятельно, а прибегли к помощи одной из многочисленных строительных организаций, то поинтересуйтесь у них, какой фундамент они собираются заложить. При этом у вас могут возникнуть какие-то вопросы и пожелания. Нелишне будет ознакомиться с проектной и исполнительной документацией на ваш дом. Эта, казалось бы, не очень большая мера предосторожности в дальнейшем может разрешить массу проблем, связанных с возможными спорами. Ведь дом – это не просто стены, крыша, комнаты, красивый внешний вид архитектурного стиля и интерьера. Кроме эстетических качеств строения,
большое значение имеет его долговечность. Поэтому необходимо уделить основе дома – его фундаменту, большое внимание с самого начала строительства, иначе она сама о себе напомнит. Но всем известно – переделывать что-либо всегда труднее, чем делать хорошо сразу. Не думайте, что отделка дома важнее строительства нулевого цикла, ведь красоты без основания не бывает.
Всякий дом стоит на фундаменте, и с фундамента начинается его строительство. В строительной науке есть целый раздел, который посвящен исключительно конструкциям и расчету фундаментов. Это и понятно: от его надежности зависит устойчивость всего здания, будь то небоскреб или маленький садовый домик. Но если фундамент и прочие части крупного здания проектируют опытные инженеры, то садовый домик чаще всего строит сам хозяин. Он автор проекта, он же строитель. Постройка ведется, обычно, без каких либо особых расчетов, исходя из интуиции и из того, какие материалы имеются в распоряжении.
Однако нередко труд, затраченный на сооружение фундамента и дома, пропадает даром. Опоры весной выпирает из почвы, кирпичные кладки между ними разрушаются, в результате каркас постройки деформируется, перекашиваются двери и окна, дом портится полностью. Надежда на то, что летом фундамент сядет на место, не оправдывается, приходится ставить здание на временные опоры и все делать почти заново. А это и дорого и трудоемко. Как показывает опыт, опоры выпирает чаще всего на суглинистых почвах с глубоким промерзанием и близким расположением грунтовых вод.
Какова же причина неудач?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо остановиться хотя бы кратко на некоторых особенностях фундамента. Его незыблемость и прочность зависят, в конечном счете, от грунта (песок, суглинок и т. п.), глубины промерзания, уровня грунтовых вод, веса постройки и конструкции самой опоры.
Только учет всех составляющих поможет избежать ошибок.
В зависимости от грунта на вашем участке фундамент под дом может быть в одном случае традиционным, с заложением на глубину промерзания, в другом – мелкого заложения. Кроме того, нередко используют конструкцию монолитного фундамента. Некоторые строители предпочитают последнюю конструкцию вместо сборной, так как блочный фундамент имеет большое количество швов и заделок, в том числе и тщательной гидроизоляции. К тому же, выступающая (цокольная) часть сборного фундамента нуждается в дополнительной обработке штукатуркой или плиткой.
Если вы строите дом своими силами, то старайтесь, как следует обследовать свой участок, изучить его слабые поверхности и грунт. Часто случается, что из-за несерьезного подхода к фундаменту вся строительная работа оказывается неправильной и страдает как сам дом, его архитектурная красота, так и его хозяин. И все заключается в том, что желание сэкономить за счет фундамента, в конце концов, выливается в «копеечку», так как владельцу приходится начинать все сначала.
Если вы строите дом не самостоятельно, а прибегли к помощи одной из многочисленных строительных организаций, то поинтересуйтесь у них, какой фундамент они собираются заложить. При этом у вас могут возникнуть какие-то вопросы и пожелания. Нелишне будет ознакомиться с проектной и исполнительной документацией на ваш дом. Эта, казалось бы, не очень большая мера предосторожности в дальнейшем может разрешить массу проблем, связанных с возможными спорами. Ведь дом – это не просто стены, крыша, комнаты, красивый внешний вид архитектурного стиля и интерьера. Кроме эстетических качеств строения,
большое значение имеет его долговечность. Поэтому необходимо уделить основе дома – его фундаменту, большое внимание с самого начала строительства, иначе она сама о себе напомнит. Но всем известно – переделывать что-либо всегда труднее, чем делать хорошо сразу. Не думайте, что отделка дома важнее строительства нулевого цикла, ведь красоты без основания не бывает.
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
-
Egoist - Советник
- Сообщения: 11566
- Стаж: 17 лет 9 месяцев 11 дней
- Откуда: Северодвинск-Архангельск
- Благодарил (а): 1 раз.
- Поблагодарили: 70 раз.
Введение
Итак, при строительстве дома важную роль в объеме его архитектурно-строительной конструкции играет основание – ФУНДАМЕНТ. От его устойчивости и прочности зависят долголетие всего здания, а также гарантия от всевозможных тяжелых и дорогостоящих ремонтов цокольной части стен, отмостки и самого фундамента. Из-за слабого, некачественно сделанного фундамента самая эффектная, красивая архитектура может оказаться в плачевном состоянии и потеряет свой вид.
Тема сооружения качественного фундамента особенно важна сейчас, когда развернулось массовое загородное индивидуальное строительство, так называемый «строительный бум»; когда имеется налицо большой выбор не только традиционных строительных материалов, но и материалов нового поколения; когда свободно продаются и покупаются участки земли.
Особенно сложно работать в этих условиях проектировщикам, инженерам-конструкторам, которые оказались в зоне так называемой коммерческой архитектуры, где, как правило, постоянно властвует индивидуальный заказчик либо лично, либо через своего представителя, посредника; где одновременно преобладают эмоции, желания и категорические требования из-за проявления личного престижа; где в результате быстрых сроков реализации происходит игнорирование основных норм и правил не только строительства, но и проектирования.
При строительстве своими силами нередко возводят одноэтажные дома, а затем некоторые из них со временем перестраивают в коттеджи, где чердачное помещение делают жилым – или летним, или утепленным для круглогодичного пользования.
В результате неправильного возведения фундамента происходит разрушение дома, которое начинается снизу
от грунта и сверху от кровли. Многие случаи из практики строительства и эксплуатации загородных малоэтажных зданий указывают на существенные проблемы, возникающие после определенного периода эксплуатации дома. К ним относятся: потеря домом тепла, появление плесени, сырости и трещин. Все эти проблемы являются результатом многих причин, в том числе и неправильно выбранного месторасположения данного дома на участке.
Избыточная теплопередача, как известно, приводит к большим расходам на топливо и на ремонт не только
ограждающих конструкций стен, кровли, перекрытий, заделки трещин, швов и стыков, но и на необходимый ремонт самого фундамента. Если потеря тепла связана с разрушением гидро- и теплоизоляции, то дополнительные усилия на их восстановление могут быть незначительными, но когда проблема касается самого основания, фундамента, то затраты на его ремонт могут быть очень существенны. Особенно в том случае, если для ликвидации разрушения и восстановления конструкции вам понадобится квалифицированная помощь мастеров одной из соответствующих фирм или организаций.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод: прежде чем приступать к возведению личного дома своими силами, следует ознакомиться со всеми строительными процессами в последовательном цикличном порядке, а не фрагментарно и уж тем более не понаслышке. Как правило, начинают строительство снизу вверх. При этом следует знать и помнить многие тонкости строительного дела и мастерства, а главное – заранее определиться в организации строительного плана на своем участке. То есть провести весь соответствующий комплекс подготовительных работ, заготовить и разместить на участке строительные материалы, конструкции и детали в том порядке, в каком они должны вами использоваться согласно имеющемуся
проекту дома.
Многие возникающие на строительстве дома трудности и сложности нередко связаны с физическими явлениями окружающей среды и природно-климатическими условиями, такими как: температура и влажность воздуха, осадки (снег, дождь), ветер и его основное направление (так называемая «роза ветров»), его сила и напор, давление на стены и кровлю. Учет этих факторов при проектировании и строительстве направлен на обеспечение оптимального микроклимата внутри дома, при котором организм человека не
испытывает физического и психологического дискомфорта.
Кроме того, значительное влияние на архитектурно-планировочное решение дома оказывает инсоляция – облучение поверхностей стен и кровли дома прямыми лучами солнца. Инсоляция оказывает световое, тепловое и биофизическое воздействие на человека. Воздействие инсоляции на человека и окружающую среду двойственно. С одной стороны, инсоляция благоприятна, без нее не обойтись; с другой стороны, чрезмерная солнечная активность (радиация) вызывает световой дискомфорт, перегрев и ультрафиолетовую пере облученность, диктующие применение солнцезащитных устройств.
Архитекторы эти свойства инсоляции очень хорошо используют в процессе проектирования того или иного дома, особенно загородного. Они проектируют на фасадах (с южной стороны) разнообразные по форме конструкции: специальные солнцезащитные устройства в виде козырьков разнообразной формы, навесов, крытых террас, лоджий, балконов, декоративных экранов-отражателей (вертикальных и горизонтальных), опускающихся и поднимающихся маркизов и т. п. Применяемые конструкции не только закрывают стены дома от прямых солнечных лучей, благодаря чему часть сооружения находится в тени, но эти плоскости
еще и украшают дом, делают его архитектурные мотивы более выразительными и живописными. Если дом строится на юге, где много солнца, то его архитектура может быть очень разнообразна и эффектна.
Но необходимо помнить, что при проектировании и сооружении дома надо соблюдать условия разумной достаточности. Ведь излишняя затененность большими карманами, нишами, а также избыточное озеленение ведут к быстрому образованию сырости, плесени, мелким трещинам на внешних плоскостях дома, и в результате происходит разрушение основания сооружения, его фундамента.
Многие строительные материалы имеют пористую структуру и, следовательно, могут пропускать сырость и
влагу, которые по скрытым от глаз капиллярным сосудам поднимаются вверх и опускаются вниз, что, безусловно, влияет на состояние фундамента. Основание дома может разрушаться и в том случае, если грунт сильно переувлажнен, в частности от воздействия грунтовой влаги. Если фундамент дома был сделан тяжелым, то последуют его просадки, разрушение гидроизоляции, отмостки и т. д. Как правило, фундамент начинает разрушаться с той стороны, где грунт основания переувлажненный, где преобладает затененность и нет проветривания.
К сожалению, в практике бывают ситуации, когда торопливость в быстром завершении строительства дома, нехватка и замена одного строительного материала другим, различные просчеты и ошибки при возведении постройки приводят к тому, что жилой дом к началу эксплуатации начинает разрушаться. В результате вся нагрузка падает на основание дома, его фундамент. Поэтому тщательно подготовленное основание и грамотно выполненный фундамент обеспечат надежность эксплуатации любого дома – как одноэтажного садового, так и многоэтажного современного особняка.
Итак, при строительстве дома важную роль в объеме его архитектурно-строительной конструкции играет основание – ФУНДАМЕНТ. От его устойчивости и прочности зависят долголетие всего здания, а также гарантия от всевозможных тяжелых и дорогостоящих ремонтов цокольной части стен, отмостки и самого фундамента. Из-за слабого, некачественно сделанного фундамента самая эффектная, красивая архитектура может оказаться в плачевном состоянии и потеряет свой вид.
Тема сооружения качественного фундамента особенно важна сейчас, когда развернулось массовое загородное индивидуальное строительство, так называемый «строительный бум»; когда имеется налицо большой выбор не только традиционных строительных материалов, но и материалов нового поколения; когда свободно продаются и покупаются участки земли.
Особенно сложно работать в этих условиях проектировщикам, инженерам-конструкторам, которые оказались в зоне так называемой коммерческой архитектуры, где, как правило, постоянно властвует индивидуальный заказчик либо лично, либо через своего представителя, посредника; где одновременно преобладают эмоции, желания и категорические требования из-за проявления личного престижа; где в результате быстрых сроков реализации происходит игнорирование основных норм и правил не только строительства, но и проектирования.
При строительстве своими силами нередко возводят одноэтажные дома, а затем некоторые из них со временем перестраивают в коттеджи, где чердачное помещение делают жилым – или летним, или утепленным для круглогодичного пользования.
В результате неправильного возведения фундамента происходит разрушение дома, которое начинается снизу
от грунта и сверху от кровли. Многие случаи из практики строительства и эксплуатации загородных малоэтажных зданий указывают на существенные проблемы, возникающие после определенного периода эксплуатации дома. К ним относятся: потеря домом тепла, появление плесени, сырости и трещин. Все эти проблемы являются результатом многих причин, в том числе и неправильно выбранного месторасположения данного дома на участке.
Избыточная теплопередача, как известно, приводит к большим расходам на топливо и на ремонт не только
ограждающих конструкций стен, кровли, перекрытий, заделки трещин, швов и стыков, но и на необходимый ремонт самого фундамента. Если потеря тепла связана с разрушением гидро- и теплоизоляции, то дополнительные усилия на их восстановление могут быть незначительными, но когда проблема касается самого основания, фундамента, то затраты на его ремонт могут быть очень существенны. Особенно в том случае, если для ликвидации разрушения и восстановления конструкции вам понадобится квалифицированная помощь мастеров одной из соответствующих фирм или организаций.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод: прежде чем приступать к возведению личного дома своими силами, следует ознакомиться со всеми строительными процессами в последовательном цикличном порядке, а не фрагментарно и уж тем более не понаслышке. Как правило, начинают строительство снизу вверх. При этом следует знать и помнить многие тонкости строительного дела и мастерства, а главное – заранее определиться в организации строительного плана на своем участке. То есть провести весь соответствующий комплекс подготовительных работ, заготовить и разместить на участке строительные материалы, конструкции и детали в том порядке, в каком они должны вами использоваться согласно имеющемуся
проекту дома.
Многие возникающие на строительстве дома трудности и сложности нередко связаны с физическими явлениями окружающей среды и природно-климатическими условиями, такими как: температура и влажность воздуха, осадки (снег, дождь), ветер и его основное направление (так называемая «роза ветров»), его сила и напор, давление на стены и кровлю. Учет этих факторов при проектировании и строительстве направлен на обеспечение оптимального микроклимата внутри дома, при котором организм человека не
испытывает физического и психологического дискомфорта.
Кроме того, значительное влияние на архитектурно-планировочное решение дома оказывает инсоляция – облучение поверхностей стен и кровли дома прямыми лучами солнца. Инсоляция оказывает световое, тепловое и биофизическое воздействие на человека. Воздействие инсоляции на человека и окружающую среду двойственно. С одной стороны, инсоляция благоприятна, без нее не обойтись; с другой стороны, чрезмерная солнечная активность (радиация) вызывает световой дискомфорт, перегрев и ультрафиолетовую пере облученность, диктующие применение солнцезащитных устройств.
Архитекторы эти свойства инсоляции очень хорошо используют в процессе проектирования того или иного дома, особенно загородного. Они проектируют на фасадах (с южной стороны) разнообразные по форме конструкции: специальные солнцезащитные устройства в виде козырьков разнообразной формы, навесов, крытых террас, лоджий, балконов, декоративных экранов-отражателей (вертикальных и горизонтальных), опускающихся и поднимающихся маркизов и т. п. Применяемые конструкции не только закрывают стены дома от прямых солнечных лучей, благодаря чему часть сооружения находится в тени, но эти плоскости
еще и украшают дом, делают его архитектурные мотивы более выразительными и живописными. Если дом строится на юге, где много солнца, то его архитектура может быть очень разнообразна и эффектна.
Но необходимо помнить, что при проектировании и сооружении дома надо соблюдать условия разумной достаточности. Ведь излишняя затененность большими карманами, нишами, а также избыточное озеленение ведут к быстрому образованию сырости, плесени, мелким трещинам на внешних плоскостях дома, и в результате происходит разрушение основания сооружения, его фундамента.
Многие строительные материалы имеют пористую структуру и, следовательно, могут пропускать сырость и
влагу, которые по скрытым от глаз капиллярным сосудам поднимаются вверх и опускаются вниз, что, безусловно, влияет на состояние фундамента. Основание дома может разрушаться и в том случае, если грунт сильно переувлажнен, в частности от воздействия грунтовой влаги. Если фундамент дома был сделан тяжелым, то последуют его просадки, разрушение гидроизоляции, отмостки и т. д. Как правило, фундамент начинает разрушаться с той стороны, где грунт основания переувлажненный, где преобладает затененность и нет проветривания.
К сожалению, в практике бывают ситуации, когда торопливость в быстром завершении строительства дома, нехватка и замена одного строительного материала другим, различные просчеты и ошибки при возведении постройки приводят к тому, что жилой дом к началу эксплуатации начинает разрушаться. В результате вся нагрузка падает на основание дома, его фундамент. Поэтому тщательно подготовленное основание и грамотно выполненный фундамент обеспечат надежность эксплуатации любого дома – как одноэтажного садового, так и многоэтажного современного особняка.
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
-
Egoist - Советник
- Сообщения: 11566
- Стаж: 17 лет 9 месяцев 11 дней
- Откуда: Северодвинск-Архангельск
- Благодарил (а): 1 раз.
- Поблагодарили: 70 раз.
Вы приобрели садовый участок
Первоочередные работы
Начинать планировать свой участок следует с зонирования его территории. Это будут микрозоны. Например, к кухне может примыкать хозяйственный дворик и огород; общая комната и терраса ориентируются на сад, цветник, детскую площадку, а окна спальни – на уголок отдыха. На рис. 1 показана принципиальная схема такого микрозонирования. Хозяйственную микрозону, уголок отдыха следует изолировать, а детскую площадку, фруктовый сад, огород можно и объединять.
Разграничение микрозон осуществляется декоративным кустарником. Между хозяйственной площадкой и
уголком отдыха устраивается цветник с растущим кустарником (сирень, жасмин, парковые розы и другие). Обычно здесь расставляют садовую мебель – стол, стулья, скамью, лежанку, кресло с навесом. Ограда участка может быть разнообразной, но лучше всего ее закрыть вьющимся кустарником или заменить живой изгородью.
Определенную роль в строительстве играет рельеф местности, особенно уклон площадки. Не стоит огорчаться, если вам достался участок с неровным, пересеченным рельефом. Он заключает в себе большие возможности в архитектурно-планировочной композиции: небольшие подъемы, подпорные стенки, повышение и понижение территории, плоские террасы, расположенные по склону, придадут вашему саду своеобразие. До начала планировки участка застройщику необходимо тщательно осмотреть его поверхность, выявить сырые места, определить общее направление уклона, наметить отвод поверхностных вод в общий сливной водосток или в специальный бассейн-накопитель (рис. 2). В начале склона по линии бровки целесообразно укрепить поверхностный слой почвы короткими деревянными столбами, облитыми битумом, вбив их в грунт вровень с поверхностью земли.
При строительстве на таком сложном участке надо стремиться к тому, чтобы он превратился в плоскую, выровненную поверхность. Но, если рельеф участка пересеченный, можно подчеркнуть характерные его перепады. Делаются террасы, подпорные стенки, ступени, обеспечивающие спуск с одного террасного уступа на другой. По границам участка необходимо закреплять склон земли камнями. Лучший материал – твердые горные породы: гранит, песчаник, известняк. Размещая камни, нужно стремиться придать их группам естественный характер. При использовании плоского камня – плитняка слои его надо укладывать в одном направлении и под углом. Роль таких камней не только декоративная. Они обеспечивают хороший дренаж и сохраняют постоянную влажность в почве.
Среди камней можно высаживать нежные и яркие цветы луковичных — тюльпанов, нарциссов, крокусов. Для декоративного оформления каменных стенок целесообразно использовать хвойные кустарники – тис ягодный, можжевельник и стелющиеся хвойные деревья — сосну горную, кедровый стланик. На пологом склоне организуются участки посадок овощных культур или террасовые цветники в виде широких (до 3–5 м) ступеней высотой 0,1–0,5 м.
При значительных перепадах рельефа (до 1,5 м) подпорные стенки устраивают так, чтобы вертикальные швы в смежных рядах камней не совпадали. Стенки делают из камня-плитняка, валунов, кирпича, кусков бетонных плит, которые можно класть и «всухую» — плотно пригоняя друг к другу. В швы между рядами засыпают и хорошо утрамбовывают растительный грунт. Но при большой высоте стенки камни укладывают на раствор. В нижнем ряду размещают самые крупные из них. Остальные ряды делают с уклоном внутрь — это увеличивает прочность стенки.
На высоком месте участка размещают садовый домик и хозяйственные постройки (сарай, навес и т. п.). Целесообразно поначалу пользоваться временным укрытием, чтобы было время изучить поверхность земли, убедиться в правильности выбора места для строительства садового дома.
Когда будут известны свойства грунта на месте будущей постройки и рельеф строительной площадки, можно приступить к определению размеров фундамента. Как правило, строительное ограничение зависит от механического свойства грунта и часто при определении размеров фундамента следует учитывать не тот грунт, на который непосредственно опирается здание, а слой, залегающий глубже, так как во многих случаях оседание вызывалось медленным сжатием глубоко залегающего слоя глины.
Нередко бывает, что на территории проходят инженерные коммуникации, возможно, как раз там, где вы собираетесь размещать свои постройки. Особенно это касается выполнения требования по размещению индивидуального строительства преимущественно на свободных территориях, включая территории, ранее считавшиеся непригодными для строительства или же для земледелия. Эти причины обусловливают необходимость уточнения размеров участков, выделяемых на индивидуальный дом, огород или сад, так как при включении в застройку искусственных надземных или подземных «территорий» результаты учета
площади земельного участка, получаемых в сравнении с рекомендуемыми в СНиП данными, будут иными.
Нормы ВСП 43–85 «Застройка территории коллективных садов, зданий и сооружений» с изменениями и дополнениями утверждены в 1988 г. Они приведены в соответствии с новыми законодательными документами. Данные нормы распространяются на проектирование застройки территории коллективных садов, садовых домиков и других строений общественного и личного пользования членами садоводческих товариществ. Коллективные сады подразделяются в зависимости от количества садовых участков на малые (от 30 до 100), средние (от 101 до 300) и крупные (более 300). Территория коллективных садов должна застраиваться в соответствии с утвержденным проектом организации и застройки их территории.
При разработке этого проекта рекомендуется также руководствоваться нормативными требованиями по организации территории коллективных садов, утвержденными Росагропромом. В данном документе имеются разряды: застройка территории коллективного сада, застройка садовых участков, объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений, инженерное оборудование, перечень документов, необходимых для разработки, согласования и утверждения проектной документации по организации и застройке территории коллективных садов.
Например, в разделе «Застройка территории коллективного сада» указано, что по границе коллективного сада должно быть ограждение. На территории малого коллективного сада сооружается один въезд шириной не менее 4,5 м и калитки, на территории средних и больших — не менее двух въездов. Предъявляются определенных требования к покрытию внутренних и подъездных дорог, которые должны соответствовать нормам СНиП 2.05.11–83. Между перекрестками проездов следует предусматривать разъемные площадки длиной не менее 14 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезда. Расстояние между разъездными площадками должно быть не более 200 м.
Здания и сооружения в пределах зоны общего пользования размещаются согласно зонированию, предусмотренному нормативными требованиями по организации территории коллективного сада или огорода. На территории зоны общего пользования следует также предусматривать сооружение сторожки с земельным участком установленных размеров. При этом в нормах четко определено, что здания и сооружения в зоне общего пользования должны размещаться на расстоянии не более 4 м от границы садовых участков. При строительстве общественных зданий и сооружений на территории коллективного сада должны применяться проекты, разработанные и утвержденные в установленном порядке.
Особое внимание следует обратить на соблюдение правил пожарной безопасности, в частности, необходимо предусматривать подъезды пожарных автомобилей к открытым или закрытым водоемам с устройством для забора воды насосами.
В разделе «Застройка садовых участков» указано, что садовые домики и другие строения на садовых участках возводятся в соответствии с проектом организации и застройки территории коллективного сада. Если раньше площадь садовых домиков ограничивалась 25 м2, то теперь разрешено возводить отапливаемый или неотапливаемый садовый домик площадью до 50 м2 без учета террасы (веранды) и мансарды, а также хозяйственные строения (отдельные или сблокированные) для содержания домашних животных, птицы, кроликов и др., хранения хозяйственного инвентаря и других нужд.
Не менее важный вопрос — использование бытовых отходов (сорной травы, листьев, кухонных отходов и т. д.), поэтому на каждом садовом участке следует предусматривать компостную яму или ящик.
Границы территории коллективного сада, как правило, определяются ландшафтом местности, однако проектировщики обычно стремятся к геометрическому четкому рисунку плана застройки. В практике проектирования применяются чаще всего традиционные стандартные приемы планировки: застройка «вдоль улиц», «единым комплексом», «кварталом», «вдоль тупиков» и «групповая».
На рис. 3 показаны принципиальные схемы планировки и застройки отдельных садово-огородных участков, с размещением на них основных строений и сооружений.
Индивидуальный застройщик, как правило, не выбирает участок — ему может достаться и плохой, хороший. Но, как показывает практика освоения и эксплуатации территории, земля очень коварна своими сюрпризами и со временем хороший, казалось бы, участок неожиданно может увлажняться, оседать или вспучиваться.
При выборе места для размещения дома целесообразно учитывать не только удобство на самом участке, но и внешние его стороны, как это показано на рис. 4.
При этом раскрытие общего вида окружающей местности — наилучшее размещение на участке вашего дома. Так как можно спланировать веранду, террасу или общую комнату окнами на природный, красивый вид данной местности, либо сада.
Но не менее важно распланировать при этом и основные путевые связи. Они не должны быть длинными, частично могут пересекаться и должны быть удобными.
После выбора места для размещения дома, схемы плана дома определяют его этажность — одноэтажный или с мансардным этажом, и его конструкцию (рис. 6).
Первоочередные работы
Начинать планировать свой участок следует с зонирования его территории. Это будут микрозоны. Например, к кухне может примыкать хозяйственный дворик и огород; общая комната и терраса ориентируются на сад, цветник, детскую площадку, а окна спальни – на уголок отдыха. На рис. 1 показана принципиальная схема такого микрозонирования. Хозяйственную микрозону, уголок отдыха следует изолировать, а детскую площадку, фруктовый сад, огород можно и объединять.
Разграничение микрозон осуществляется декоративным кустарником. Между хозяйственной площадкой и
уголком отдыха устраивается цветник с растущим кустарником (сирень, жасмин, парковые розы и другие). Обычно здесь расставляют садовую мебель – стол, стулья, скамью, лежанку, кресло с навесом. Ограда участка может быть разнообразной, но лучше всего ее закрыть вьющимся кустарником или заменить живой изгородью.
Определенную роль в строительстве играет рельеф местности, особенно уклон площадки. Не стоит огорчаться, если вам достался участок с неровным, пересеченным рельефом. Он заключает в себе большие возможности в архитектурно-планировочной композиции: небольшие подъемы, подпорные стенки, повышение и понижение территории, плоские террасы, расположенные по склону, придадут вашему саду своеобразие. До начала планировки участка застройщику необходимо тщательно осмотреть его поверхность, выявить сырые места, определить общее направление уклона, наметить отвод поверхностных вод в общий сливной водосток или в специальный бассейн-накопитель (рис. 2). В начале склона по линии бровки целесообразно укрепить поверхностный слой почвы короткими деревянными столбами, облитыми битумом, вбив их в грунт вровень с поверхностью земли.
При строительстве на таком сложном участке надо стремиться к тому, чтобы он превратился в плоскую, выровненную поверхность. Но, если рельеф участка пересеченный, можно подчеркнуть характерные его перепады. Делаются террасы, подпорные стенки, ступени, обеспечивающие спуск с одного террасного уступа на другой. По границам участка необходимо закреплять склон земли камнями. Лучший материал – твердые горные породы: гранит, песчаник, известняк. Размещая камни, нужно стремиться придать их группам естественный характер. При использовании плоского камня – плитняка слои его надо укладывать в одном направлении и под углом. Роль таких камней не только декоративная. Они обеспечивают хороший дренаж и сохраняют постоянную влажность в почве.
Среди камней можно высаживать нежные и яркие цветы луковичных — тюльпанов, нарциссов, крокусов. Для декоративного оформления каменных стенок целесообразно использовать хвойные кустарники – тис ягодный, можжевельник и стелющиеся хвойные деревья — сосну горную, кедровый стланик. На пологом склоне организуются участки посадок овощных культур или террасовые цветники в виде широких (до 3–5 м) ступеней высотой 0,1–0,5 м.
При значительных перепадах рельефа (до 1,5 м) подпорные стенки устраивают так, чтобы вертикальные швы в смежных рядах камней не совпадали. Стенки делают из камня-плитняка, валунов, кирпича, кусков бетонных плит, которые можно класть и «всухую» — плотно пригоняя друг к другу. В швы между рядами засыпают и хорошо утрамбовывают растительный грунт. Но при большой высоте стенки камни укладывают на раствор. В нижнем ряду размещают самые крупные из них. Остальные ряды делают с уклоном внутрь — это увеличивает прочность стенки.
На высоком месте участка размещают садовый домик и хозяйственные постройки (сарай, навес и т. п.). Целесообразно поначалу пользоваться временным укрытием, чтобы было время изучить поверхность земли, убедиться в правильности выбора места для строительства садового дома.
Когда будут известны свойства грунта на месте будущей постройки и рельеф строительной площадки, можно приступить к определению размеров фундамента. Как правило, строительное ограничение зависит от механического свойства грунта и часто при определении размеров фундамента следует учитывать не тот грунт, на который непосредственно опирается здание, а слой, залегающий глубже, так как во многих случаях оседание вызывалось медленным сжатием глубоко залегающего слоя глины.
Нередко бывает, что на территории проходят инженерные коммуникации, возможно, как раз там, где вы собираетесь размещать свои постройки. Особенно это касается выполнения требования по размещению индивидуального строительства преимущественно на свободных территориях, включая территории, ранее считавшиеся непригодными для строительства или же для земледелия. Эти причины обусловливают необходимость уточнения размеров участков, выделяемых на индивидуальный дом, огород или сад, так как при включении в застройку искусственных надземных или подземных «территорий» результаты учета
площади земельного участка, получаемых в сравнении с рекомендуемыми в СНиП данными, будут иными.
Нормы ВСП 43–85 «Застройка территории коллективных садов, зданий и сооружений» с изменениями и дополнениями утверждены в 1988 г. Они приведены в соответствии с новыми законодательными документами. Данные нормы распространяются на проектирование застройки территории коллективных садов, садовых домиков и других строений общественного и личного пользования членами садоводческих товариществ. Коллективные сады подразделяются в зависимости от количества садовых участков на малые (от 30 до 100), средние (от 101 до 300) и крупные (более 300). Территория коллективных садов должна застраиваться в соответствии с утвержденным проектом организации и застройки их территории.
При разработке этого проекта рекомендуется также руководствоваться нормативными требованиями по организации территории коллективных садов, утвержденными Росагропромом. В данном документе имеются разряды: застройка территории коллективного сада, застройка садовых участков, объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений, инженерное оборудование, перечень документов, необходимых для разработки, согласования и утверждения проектной документации по организации и застройке территории коллективных садов.
Например, в разделе «Застройка территории коллективного сада» указано, что по границе коллективного сада должно быть ограждение. На территории малого коллективного сада сооружается один въезд шириной не менее 4,5 м и калитки, на территории средних и больших — не менее двух въездов. Предъявляются определенных требования к покрытию внутренних и подъездных дорог, которые должны соответствовать нормам СНиП 2.05.11–83. Между перекрестками проездов следует предусматривать разъемные площадки длиной не менее 14 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезда. Расстояние между разъездными площадками должно быть не более 200 м.
Здания и сооружения в пределах зоны общего пользования размещаются согласно зонированию, предусмотренному нормативными требованиями по организации территории коллективного сада или огорода. На территории зоны общего пользования следует также предусматривать сооружение сторожки с земельным участком установленных размеров. При этом в нормах четко определено, что здания и сооружения в зоне общего пользования должны размещаться на расстоянии не более 4 м от границы садовых участков. При строительстве общественных зданий и сооружений на территории коллективного сада должны применяться проекты, разработанные и утвержденные в установленном порядке.
Особое внимание следует обратить на соблюдение правил пожарной безопасности, в частности, необходимо предусматривать подъезды пожарных автомобилей к открытым или закрытым водоемам с устройством для забора воды насосами.
В разделе «Застройка садовых участков» указано, что садовые домики и другие строения на садовых участках возводятся в соответствии с проектом организации и застройки территории коллективного сада. Если раньше площадь садовых домиков ограничивалась 25 м2, то теперь разрешено возводить отапливаемый или неотапливаемый садовый домик площадью до 50 м2 без учета террасы (веранды) и мансарды, а также хозяйственные строения (отдельные или сблокированные) для содержания домашних животных, птицы, кроликов и др., хранения хозяйственного инвентаря и других нужд.
Не менее важный вопрос — использование бытовых отходов (сорной травы, листьев, кухонных отходов и т. д.), поэтому на каждом садовом участке следует предусматривать компостную яму или ящик.
Границы территории коллективного сада, как правило, определяются ландшафтом местности, однако проектировщики обычно стремятся к геометрическому четкому рисунку плана застройки. В практике проектирования применяются чаще всего традиционные стандартные приемы планировки: застройка «вдоль улиц», «единым комплексом», «кварталом», «вдоль тупиков» и «групповая».
На рис. 3 показаны принципиальные схемы планировки и застройки отдельных садово-огородных участков, с размещением на них основных строений и сооружений.
Индивидуальный застройщик, как правило, не выбирает участок — ему может достаться и плохой, хороший. Но, как показывает практика освоения и эксплуатации территории, земля очень коварна своими сюрпризами и со временем хороший, казалось бы, участок неожиданно может увлажняться, оседать или вспучиваться.
При выборе места для размещения дома целесообразно учитывать не только удобство на самом участке, но и внешние его стороны, как это показано на рис. 4.
При этом раскрытие общего вида окружающей местности — наилучшее размещение на участке вашего дома. Так как можно спланировать веранду, террасу или общую комнату окнами на природный, красивый вид данной местности, либо сада.
Но не менее важно распланировать при этом и основные путевые связи. Они не должны быть длинными, частично могут пересекаться и должны быть удобными.
После выбора места для размещения дома, схемы плана дома определяют его этажность — одноэтажный или с мансардным этажом, и его конструкцию (рис. 6).
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
-
Egoist - Советник
- Сообщения: 11566
- Стаж: 17 лет 9 месяцев 11 дней
- Откуда: Северодвинск-Архангельск
- Благодарил (а): 1 раз.
- Поблагодарили: 70 раз.
Понижение уровня грунтовых вод и отвод поверхностной воды
Понижение уровня грунтовых вод
При высоком стоянии грунтовых вод целесообразно устраивать искусственное водопонижение с помощью дренажа. Здесь используют известный в гидродинамике эффект: если на некоторой глубине заводненного грунта проложить коллектор из труб с перфорированными стенками, то водное зеркало как бы втягивается осью трубы, образуя в поперечном сечении очертания вогнутой воронки, внутри которой образуется осушенная зона грунта. Существуют специальные дырчатые гончарные трубы (рис. 7). Можно использовать обычные, асбестоцементные, устроив в них поперечные пропилы шириной 1 мм и длиной 3–5 см с шагом до 20 см. Есть и более простое решение – плотно уложенные в выкопанные по периметру здания траншеи с общим уклоном в сторону водосброса на склоне грунта вязанки хвороста, обмазанные пластичной глиной.
С давних времен сельские жители устраивали пруды на каждом конце застройки или в ее центре. Такие пруды служили для различных целей, в том числе они понижали уровень грунтовой воды, защищая от подтопления погреба, подвалы, сады, огороды, дороги и тропы. Этот способ понижения уровня грунтовых вод можно использовать без больших материальных затрат и в настоящее время, если позволяют условия
местности (рис. 8). Однако пруды должны сочетаться с малым бассейном в палисаднике и с большим — на усадебном участке.
Обычно в палисаднике устраивают садовую скамейку, небольшой столик, газон с посадкой одиночных деревьев или кустарников, цветник и дорожку из естественного камня, кирпича, обломков бетонных плит и др. Но при наличии чрезмерной влаги в основании дома (подвале, погребе) целесообразно в палисаднике сделать бассейн-накопитель так, как показано, например, на рис. 9.
Его располагают напротив погреба (или подвала). Он помогает понизить уровень грунтовых вод, быстрее отвести вешние и дождевые воды от цокольной части стены дома и тем самым предохранить погреб от сырости и проникновения влаги. Такой бассейн-накопитель может быть любой формы. Он наполняется грунтовой водой через дренажный колодец и поверхностной водой. В стенке или дне устанавливают сливную трубу для отвода накопившейся воды в специальную канаву, кювет, овраг и т. п.
Дорогостоящие бетонные плиты можно заменить глиной. Глину разминают с водой до состояния мягкого теста, при котором она не липнет к лопате. Укладывают ее слоем 15 см, тщательно утрамбовывают, дают подсохнуть и еще дважды повторяют эту операцию.
Поскольку каждый слой дает усадку около 5 см, окончательная толщина получается 35–39 см. Затем также глиной укрепляют края бассейна (на 15 см выше предполагаемого уровня воды). В верхний слой глины после окончательного просыхания втрамбовывают слой (2–3 см) крупного гравия. Для окончательной отделки поверх гравия насыпают 5–7 см мелкого щебня или песка.
Если этот прием осушения участка со стороны главного фасада дома — палисада не дал желательных результатов, т. е. в погребе или подвале опять появляется грунтовая вода, то тогда вам придется почти такой же бассейн-накопитель устроить на самом приусадебном участке.
Для этого необходимо тщательно осмотреть поверхность участка, определить общее направление его уклона, установить место выхода грунтовой воды и здесь разбить бассейн-накопитель, но уже несколько большего размера, так как он будет не только понижать уровень грунтовых вод, но и собирать атмосферную воду со всего приусадебного участка.
Понижение уровня грунтовых вод
При высоком стоянии грунтовых вод целесообразно устраивать искусственное водопонижение с помощью дренажа. Здесь используют известный в гидродинамике эффект: если на некоторой глубине заводненного грунта проложить коллектор из труб с перфорированными стенками, то водное зеркало как бы втягивается осью трубы, образуя в поперечном сечении очертания вогнутой воронки, внутри которой образуется осушенная зона грунта. Существуют специальные дырчатые гончарные трубы (рис. 7). Можно использовать обычные, асбестоцементные, устроив в них поперечные пропилы шириной 1 мм и длиной 3–5 см с шагом до 20 см. Есть и более простое решение – плотно уложенные в выкопанные по периметру здания траншеи с общим уклоном в сторону водосброса на склоне грунта вязанки хвороста, обмазанные пластичной глиной.
С давних времен сельские жители устраивали пруды на каждом конце застройки или в ее центре. Такие пруды служили для различных целей, в том числе они понижали уровень грунтовой воды, защищая от подтопления погреба, подвалы, сады, огороды, дороги и тропы. Этот способ понижения уровня грунтовых вод можно использовать без больших материальных затрат и в настоящее время, если позволяют условия
местности (рис. 8). Однако пруды должны сочетаться с малым бассейном в палисаднике и с большим — на усадебном участке.
Обычно в палисаднике устраивают садовую скамейку, небольшой столик, газон с посадкой одиночных деревьев или кустарников, цветник и дорожку из естественного камня, кирпича, обломков бетонных плит и др. Но при наличии чрезмерной влаги в основании дома (подвале, погребе) целесообразно в палисаднике сделать бассейн-накопитель так, как показано, например, на рис. 9.
Его располагают напротив погреба (или подвала). Он помогает понизить уровень грунтовых вод, быстрее отвести вешние и дождевые воды от цокольной части стены дома и тем самым предохранить погреб от сырости и проникновения влаги. Такой бассейн-накопитель может быть любой формы. Он наполняется грунтовой водой через дренажный колодец и поверхностной водой. В стенке или дне устанавливают сливную трубу для отвода накопившейся воды в специальную канаву, кювет, овраг и т. п.
Дорогостоящие бетонные плиты можно заменить глиной. Глину разминают с водой до состояния мягкого теста, при котором она не липнет к лопате. Укладывают ее слоем 15 см, тщательно утрамбовывают, дают подсохнуть и еще дважды повторяют эту операцию.
Поскольку каждый слой дает усадку около 5 см, окончательная толщина получается 35–39 см. Затем также глиной укрепляют края бассейна (на 15 см выше предполагаемого уровня воды). В верхний слой глины после окончательного просыхания втрамбовывают слой (2–3 см) крупного гравия. Для окончательной отделки поверх гравия насыпают 5–7 см мелкого щебня или песка.
Если этот прием осушения участка со стороны главного фасада дома — палисада не дал желательных результатов, т. е. в погребе или подвале опять появляется грунтовая вода, то тогда вам придется почти такой же бассейн-накопитель устроить на самом приусадебном участке.
Для этого необходимо тщательно осмотреть поверхность участка, определить общее направление его уклона, установить место выхода грунтовой воды и здесь разбить бассейн-накопитель, но уже несколько большего размера, так как он будет не только понижать уровень грунтовых вод, но и собирать атмосферную воду со всего приусадебного участка.
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
-
Egoist - Советник
- Сообщения: 11566
- Стаж: 17 лет 9 месяцев 11 дней
- Откуда: Северодвинск-Архангельск
- Благодарил (а): 1 раз.
- Поблагодарили: 70 раз.
Отвод поверхностной воды
Одновременно с устройством бассейнов-накопителей надо заниматься отводом дождевой и талой воды с кровли и с поверхности участка. Это можно сделать, например, так, как показано на рис. 10. Кроме того, поверхностную воду следует отводить в кюветы дороги с твердым покрытием (рис. 11) и обычные бассейны (рис. 12), дно которых укрепляют плитами или глиной, перелопаченной с соломой. Если нет глины, то изолирующий слой можно сделать из толя или рубероида. Дно бассейна промазывают битумом и поперек первых листов укладывают второй слой толя. Концы толя загибают за края водоема и ровно обрезают. Края же бассейна обрамляют железобетонным бортом или парапетным камнем. В первом случае, его изготовляют тут же, в деревянной опалубке, которую удаляют после затвердения бетона, во втором — укладывают камни на цементно-песчаной раствор. В небольших бассейнах концы кусков толя лучше всего заводить под бетонную плиту, уложенную на цементно-песчаный раствор. Такие бассейны можно устраивать и из различных металлических и других емкостей бытового пользования, отслуживших свой срок (бочки, корыта, детские ванночки). Любой бассейн оживляет общую планировочную композицию палисадника, в знойное время увлажняет воздух, создает благоприятный микроклимат для зеленых насаждений. Из него можно брать воду для полива цветов.
Около бассейнов можно посадить декоративные и цветущие влаголюбивые многолетники, располагая ближе к воде более низкие растения. Узкие и тонкие листья ириса сибирского с темно синими цветками красивы в контрастном сочетании с округлыми листьями более низкой калужницы болотной или с сочными широкими листьями бадана. Кроме того, прекрасно сочетаются друг с другом нежные голубые незабудки и ярко-желтые или оранжевые купальницы. Цветочное оформление можно дополнить посадкой ивы, так, чтобы она давала тень на скамью. Цветы и часть водоема должны освещаться солнцем.
Если после этих мер в подполье или погребе продолжает появляться вода, которая по капиллярам проникает в толщу строительных конструкций: стен, перегородок, покрытий и перекрытий, образуя плесень и разрушая их, то следует заняться устройством открытого дренажа, определив главный тальвег бассейна, имеющего выход в более или менее значительные по размерам тальвеги, ручьи и речки (рис. 13).
Но предварительно целесообразно обратиться в строительный отдел местного исполкома или сельского совета за выкопировкой из генерального плана чертежа вашего участка, т. е. за выпиской из строительного паспорта с данными о гидрогеологической обстановке этой местности. Имея ее, можно проконсультироваться у специалистов по осушению. Пример генерального плана приусадебного участка с решением на нем всей дренажной системы, в том числе и размещение бассейна-накопителя, показан на рис. 14.
При обследовании поверхности участка надо определить также линию бровки уклона и на ней провести укрепление поверхностного слоя почвы деревянными короткими столбами, облитыми битумом, вбив их в грунт вровень с поверхностью. Такой бассейн-накопитель может занять любое место на генеральном плане приусадебного участка в зависимости от его рельефа — вблизи огорода, сада, летней кухни и пр.
Одновременно с устройством бассейнов-накопителей надо заниматься отводом дождевой и талой воды с кровли и с поверхности участка. Это можно сделать, например, так, как показано на рис. 10. Кроме того, поверхностную воду следует отводить в кюветы дороги с твердым покрытием (рис. 11) и обычные бассейны (рис. 12), дно которых укрепляют плитами или глиной, перелопаченной с соломой. Если нет глины, то изолирующий слой можно сделать из толя или рубероида. Дно бассейна промазывают битумом и поперек первых листов укладывают второй слой толя. Концы толя загибают за края водоема и ровно обрезают. Края же бассейна обрамляют железобетонным бортом или парапетным камнем. В первом случае, его изготовляют тут же, в деревянной опалубке, которую удаляют после затвердения бетона, во втором — укладывают камни на цементно-песчаной раствор. В небольших бассейнах концы кусков толя лучше всего заводить под бетонную плиту, уложенную на цементно-песчаный раствор. Такие бассейны можно устраивать и из различных металлических и других емкостей бытового пользования, отслуживших свой срок (бочки, корыта, детские ванночки). Любой бассейн оживляет общую планировочную композицию палисадника, в знойное время увлажняет воздух, создает благоприятный микроклимат для зеленых насаждений. Из него можно брать воду для полива цветов.
Около бассейнов можно посадить декоративные и цветущие влаголюбивые многолетники, располагая ближе к воде более низкие растения. Узкие и тонкие листья ириса сибирского с темно синими цветками красивы в контрастном сочетании с округлыми листьями более низкой калужницы болотной или с сочными широкими листьями бадана. Кроме того, прекрасно сочетаются друг с другом нежные голубые незабудки и ярко-желтые или оранжевые купальницы. Цветочное оформление можно дополнить посадкой ивы, так, чтобы она давала тень на скамью. Цветы и часть водоема должны освещаться солнцем.
Если после этих мер в подполье или погребе продолжает появляться вода, которая по капиллярам проникает в толщу строительных конструкций: стен, перегородок, покрытий и перекрытий, образуя плесень и разрушая их, то следует заняться устройством открытого дренажа, определив главный тальвег бассейна, имеющего выход в более или менее значительные по размерам тальвеги, ручьи и речки (рис. 13).
Но предварительно целесообразно обратиться в строительный отдел местного исполкома или сельского совета за выкопировкой из генерального плана чертежа вашего участка, т. е. за выпиской из строительного паспорта с данными о гидрогеологической обстановке этой местности. Имея ее, можно проконсультироваться у специалистов по осушению. Пример генерального плана приусадебного участка с решением на нем всей дренажной системы, в том числе и размещение бассейна-накопителя, показан на рис. 14.
При обследовании поверхности участка надо определить также линию бровки уклона и на ней провести укрепление поверхностного слоя почвы деревянными короткими столбами, облитыми битумом, вбив их в грунт вровень с поверхностью. Такой бассейн-накопитель может занять любое место на генеральном плане приусадебного участка в зависимости от его рельефа — вблизи огорода, сада, летней кухни и пр.
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
-
Egoist - Советник
- Сообщения: 11566
- Стаж: 17 лет 9 месяцев 11 дней
- Откуда: Северодвинск-Архангельск
- Благодарил (а): 1 раз.
- Поблагодарили: 70 раз.
Размещение построек на приусадебном участке
Планировка участка в значительной степени зависит от места расположения жилого дома и дополнительных хозяйственных и других построек, а также тех сооружений, которые в своем основании имеют земляные работы (бассейн, погреб и т. п.). Эти постройки и сооружения следует возвести заранее, чтобы их основание было закреплено и устойчиво. Подобные постройки могут поколебать данные пласты грунта на участке, отчего нередко происходят некоторые его подвижки. Такие подвижки дают возможность грунтовым водам перемещаться из одного угла территории участка в другой. При рытье котлована под фундамент можно сразу увидеть появление верхних вод и определить степень гидрозащиты.
Расположение дома на участке должно обеспечить ориентацию основных жилых и летних помещений на юг, юго-восток или восток с раскрытием окон в сторону участка, а на территории с выраженным рельефом – вниз по склону или в сторону дальней перспективы – на окружающую природу. Как правило, жилые комнаты должны смотреть на юг и юго-восток, а кухня и все подсобные помещения – на север. В общем, желательно расположить дом на южной, восточной или юго-восточной стороне участка.
Место расположения дома на участке следует выбрать с учетом отвода ливневых и весенних вод, а места подполья, гаража и подобных сооружений должны быть хорошо проветриваемые, для чего со всех их сторон делают жалюзийные решетки. При наличии переувлажненного грунта сразу же следует предусмотреть дренажные устройства – открытые, закрытые, всевозможные лотки и канавы, колодцы-приямки и др. В исключительных случаях постоянного залива подполья или подвала грунтовыми, дождевыми или талыми водами устраивают механическую постоянную откачку воды с помощью насоса.
Во избежание замачивания фундамента грунтовыми поверхностными водами его делают высоким, устраивая подсыпку из песка с уклоном к дренирующим устройствам и отмостку 0,03–0,05 м и шириной до 1 м.
Для того чтобы избежать нарушения цельности конструкции и разрушений, не следует связывать в единое конструктивное решение любые пристраиваемые объекты – дополнительные помещения комнат, крыльцо, террасу, веранду, теплицу, оранжерею, баню или сауну, бассейн и т. п.
Планировка участка в значительной степени зависит от места расположения жилого дома и дополнительных хозяйственных и других построек, а также тех сооружений, которые в своем основании имеют земляные работы (бассейн, погреб и т. п.). Эти постройки и сооружения следует возвести заранее, чтобы их основание было закреплено и устойчиво. Подобные постройки могут поколебать данные пласты грунта на участке, отчего нередко происходят некоторые его подвижки. Такие подвижки дают возможность грунтовым водам перемещаться из одного угла территории участка в другой. При рытье котлована под фундамент можно сразу увидеть появление верхних вод и определить степень гидрозащиты.
Расположение дома на участке должно обеспечить ориентацию основных жилых и летних помещений на юг, юго-восток или восток с раскрытием окон в сторону участка, а на территории с выраженным рельефом – вниз по склону или в сторону дальней перспективы – на окружающую природу. Как правило, жилые комнаты должны смотреть на юг и юго-восток, а кухня и все подсобные помещения – на север. В общем, желательно расположить дом на южной, восточной или юго-восточной стороне участка.
Место расположения дома на участке следует выбрать с учетом отвода ливневых и весенних вод, а места подполья, гаража и подобных сооружений должны быть хорошо проветриваемые, для чего со всех их сторон делают жалюзийные решетки. При наличии переувлажненного грунта сразу же следует предусмотреть дренажные устройства – открытые, закрытые, всевозможные лотки и канавы, колодцы-приямки и др. В исключительных случаях постоянного залива подполья или подвала грунтовыми, дождевыми или талыми водами устраивают механическую постоянную откачку воды с помощью насоса.
Во избежание замачивания фундамента грунтовыми поверхностными водами его делают высоким, устраивая подсыпку из песка с уклоном к дренирующим устройствам и отмостку 0,03–0,05 м и шириной до 1 м.
Для того чтобы избежать нарушения цельности конструкции и разрушений, не следует связывать в единое конструктивное решение любые пристраиваемые объекты – дополнительные помещения комнат, крыльцо, террасу, веранду, теплицу, оранжерею, баню или сауну, бассейн и т. п.
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
-
Egoist - Советник
- Сообщения: 11566
- Стаж: 17 лет 9 месяцев 11 дней
- Откуда: Северодвинск-Архангельск
- Благодарил (а): 1 раз.
- Поблагодарили: 70 раз.
Объявления Advertisement Management. Перевод от FladeX.