Строим лодку сами. "Каролина".

[MIK]

Лодка что надо, жду недождусь развязки. Зачем тоннель? стационар ставить будете или водомет?

[DimonMMK]

Лодка что надо, жду недождусь развязки. Зачем тоннель? стационар ставить будете или водомет?

Обычный подвесник. Колодец чтоб мотор за габарит лодки не торчал. У меня и внутри ничего не торчит, даже утки деревянные. Чтоб лески не путать. и вообще чтоб ничего не цеплялось. Всё для безопасности.

Да и обслуживать мотор удобнее когда он весь внутри лодки. И с кормы волной не будет заливать.

[DimonMMK]

Оклейка корпуса. Выбор технологии.

В работе со стеклопластиком сколько людей- столько и ноу-хау. Вроде бы всем дается одинаковый набор: смола + стеклоткань. Но какой простор для творчества! Какое разнообразие технологий! Даже в теории, не говоря уж о практике... Поэтому в статьях о постройке лодок, как правило, этот этап пропускают- или не описывают в деталях. Вот и я постараюсь обойтись без пошаговых инструкций, их полно в Интернете, и все они отличаются одна от другой (порою- кардинально). Почему? Да потому что все лодки разные. И приемы оклейки построенного из шпона круглоскулого академического скифа сильно отличаются от приемов оклейки шлюпки с клинкерной обшивкой или остроскулого катера с обшивкой фанерной. Даже просто от размера корпуса зависит очень много.
Поэтому я расскажу о тонкостях оклейки именно этого корпуса, а за теорией- прошу сюда. Впрочем, о практике тоже есть очень веселая статейка, рекомендую.


Перед всеми работами по оклейке поверхность корпуса должна быть хорошо прошлифована. И выровнена. Не стоит думать что оклейка скроет огрехи поверхности- наоборот, она еще и своих бугров и ям добавит. Так что стоит еще раз проверить, нет ли на корпусе и особенно на кромках фанеры заусенцев и неровностей.

Хорошо, если на этапе оклейки у Вас будет помощник. Но при некотором опыте и сноровке можно обойтись и одной парой рук.

[DimonMMK]

Оклейка корпуса. Раскрой.

Поверхности корпуса "Каролины" имеют изгиб лишь в одной плоскости. Это значит что в теории стеклоткань должна ложиться на корпус просто идеально, ровными "листами". особенно если реданы-брызгоотбойники до оклейки на борта не ставить.... Ага, щаззз! Если так кроить, то нам понадобится на 30, а все 45 метров стеклоткани. Чтобы сэкономить, придется придавать полосам стеклоткани смещение по диагоналям- и тут уж все зависит от аккуратности и сноровки. И всё равно лучше смириться с тем что местами ткань придется подрезать по месту и в этих местах либо ставить на слой заплатки либо срезать излишки ткани в складках. Не страшно- на отделке корпуса это не скажется. На общей прочности стеклопластика- да, в теории. На практике- очень незначительно, можно пренебречь. "Каролина"- не олимпийский класс.

Убедившись в том что поверхность действительно готова к оклейке, сметаем с корпуса пыль от шлифовки и раскраиваем стеклоткань на отрезы по длине корпуса. С припуском на загибы на форштевне и транце. Также вырезаем две заготовки на транец- одну с припуском на загиб кромок, другую- наоборот, размерами чуть меньше габаритов транца. Из остатков выкраиваем заготовки для оклейки внутренних стенок подмоторного колодца. Понадобится еще стеклолента шириной 7-10см для оклейки кромок. У меня был моток такой ленты в загашнике, купить такую можно на строительных рынках или в магазинах торгующих материалами для отделки помещений, стоит копейки.

!ВАЖНО!
При раскрое учитываем что у ткани Т11 есть лицевая и изнаночная стороны. Эта ткань имеет сатиновое переплетение нитей, потому одна из сторон ткани на ощупь гладкая, другая- слегка шершавая. Гладкая сторона заготовок должна быть обращена "внутрь", к корпусу. Приглаживать ткань гораздо удобнее с изнаночной стороны!

Сколько делать слоев ткани- решайте сами. если строить лодку из бакфанеры- достаточно и одного слоя. Если из ФСФ 12-10мм, как в проекте- два слоя. Я строил из ФСФ 7мм. У меня получилось из 32 погонных метров ткани оклейка в 2-3 слоя на бортах, в 4 слоя на днище и в 5- по килю, стрингеру и форштевню. Транец- в 2 слоя.

Для новичков: если вообще нет никакого опыта работы со стеклопластиком- купите больше ткани. Первый кусок неминуемо уйдет в брак. Если видите что запороли- решительно сдирайте его с корпуса, не ждите пока смола "встанет". Следующий кусок ляжет лучше. А дальше будет всё проще и проще.

Если работать будем с помошником- это всё. Если в одиночестве- тогда дополнительно все длинные заготовки режем вдоль на полосы шириной в полрулона. Иначе при оклейке просто не успеем нормально пропитать смолой цельную полосу ткани. Смола "на руках встанет".

Длинные полосы для бортов и днища наматываем на рейки лицевой стороной наружу рулона.

[DimonMMK]

Оклейка корпуса. Смола и инструмент.

Если лодка строится на улице, работы по оклейке корпуса нужно вести в сухую, теплую погоду. Обязательно гляньте прогноз погоды. Лучше напрячься и сделать всё за одну смену, чем из-за внезапного дождя или вечернего заморозка делать перерыв в работе. Перерыв- это не смертельно. Просто лучше не давать смоле в предыдущем слое застыть до твердого состояния перед укладкой следующего слоя. Иначе прибавится работы- зачищать поверхности перед нанесением смолы. Вам оно надо? Да и качество сцепления между слоями неизбежно ухудшится.

Поэтому лучше сформовать всё сразу. Пусть и без обеда. С утра до вечера, но ведь не на дядю работаем!

Смолу для работы готовить нужно мелкими порциями, объемом не более литра. С современными отвердителями риск "закипания" смолы минимален, но лучше не рисковать. Да и работать со свежеразведенной смолой легче чем с частично полимеризовавшейся. Так что разводим в мелкой таре. Лучше- в прозрачной пластиковой. Но не в обрезаных полторашках, лучше взять "ведерко" от шашлыка.
И никакого ацетона в смолу!

Про кисти и валики забудьте. Тяжело. Для нанесения смолы на поверхность пользуйтесь шпателем. Плоским стальным или, что удобнее, гнутым пластмассовым. Очень удобно пользоваться Tupperware-вским скребком для посуды.

Нет, это не "дешевые московские понты". Реально удобная штука! Форма- замечательная, материал в меру мягкий. И от смолы чистится хорошо.

Для пропитки ткани, уложенной и предварительно притампованной руками, снова нужен шпатель. Гибкий стальной или жесткий резиновый. Шпатели размером шире ладони не берите, они ни к чему.



Резиновые перчатки- обязательно. Тальк- желательно. Ацетон- под рукой, и в достаточном количестве. Ветошь тоже.
Оденьтесь в то что потом не жалко будет выкинуть.

Ставим приемник на какую-то нейтральную волну, чтоб быстро не надоело ("Маяк" неплох)- и за работу.

[DimonMMK]

Оклейка корпуса. Укладка слоев.

Обязательно протираем все поверхности ацетоном. Желательно- дважды, не жалеем ацетона и ветоши. Нет столько ацетона? Можно бензином. Но ацетон все равно нужен- инструмент мыть. Да и руки тоже.
Сперва оклеиваем в два слоя моторный колодец- лучше даже сделать это заранее, еще до установки обшивки на набор. Оклеиваем скулы, стык транца с днищем и форштевень стеклолентой. Даем смоле слегка схватиться.

Грунтуем корпус смолой. Если этого не сделать- фанера будет забирать в себя много смолы из первого слоя ткани и работать с первым слоем будет сложно. Чтобы грунт не встал намертво до укладки на него последнего полотнища первого слоя- уменьшаем количество отвердителя в смоле. Соотношение подбираем заранее, эмпирически, поставив несколько опытов на малых порциях. Если смола желатинизируется за пару часов и встает намертво за двое суток- будет самое оно.
Грунт на корпус наносим в том же порядке в котором будем укладывать полотнища первого слоя. Много грунта не нужно. Он должен лишь пропитать фанеру.

Кладем на транец слой стеклоткани с загибом кромок на днище и борта. Это достаточно мелкая деталь, и работать здесь просто.

Приступаем к крупным формам.

Если работаем с помощником.
Кладем на днище два целых, неразрезанных полотна стеклоткани, притамповывая их от линии киля к скуле. На миделе такое полотно доходит по ширине примерно до середины борта. В носу почти всё полотно переходит на борт.
При укладке ткань обязательно где-то ляжет неровно. Придется ее разрезать и либо срезать лишнее, либо закрыть дефект заплаткой из обрезков. Обязательно с нахлестом на края.
Затем укладываем полотна борта. Нижняя кромка должна лечь по линии привального бруса, верхняя- зайти на днище примерно на 20см.
Потом кладем на днище два узких клина стеклоткани по сторонам от киля до кромки бортового полотнища, чтобы в этом месте не получилось ямы. Заодно и обрезки использовать.

Повторяем процесс пока не наберем нужное количество слоев (или пока ткань не кончиться). Последнее полотнище кладем на днище по ДП, стараясь закрыть днище одним ровным целым куском.


Уложен первый слой. Осталось пройтись резиновым шпателем по бортовому полотну и оно станет таким же прозрачным как остальные. На миделе у привальника- ткань не легла, придется поставить заплатку.

Если работаем в одиночку.
Без помощника работать с широкими полотнищами ткани трудно, поэтому применяем метод "оклейки чешуей".
Начинаем оклейку от линии привальников. Укладываем одну ленту ткани, потом, с нахлестом на нее в половину ширины ленты- следующую. Поскольку при этом работаем поочередно на разных бортах- предыдущая в слое лента успевает хорошо схватиться. Продолжаем укладывать ленты "чешуей" до линии киля, получаем в результате оклейку в два слоя. Если мало- начинаем примерно с середины борта новую "чешую".


Лохмушки на транце. Их мы потом закроем, когда все слои уложим.

Закончив оклейку бортов и днища, смотрим на транец. Видим заметные утолщения по кромкам, там где загибались края бортовых и днищевых полотнищ. Также видим на этих краях некрасивые лохмушки и бахрому. Лохмушки аккуратно срезаем, а чтоб сравнять поверхность, кладем на транец нашу последнюю заготовку - ту что выкроили размером чуть меньше транца.


Последний штрих.
Даем смоле в слоях схватиться почти "до отлипа". Кто не знает что это- приложите палец к ленте-скотчу, поймете.
Разводим смолу, вмешиваем в нее загуститель. Тут древесная мука и стеклосферы не подходят, нужен аэросил или тальк. Много загустителя не добавляем- смола должна еще течь. Берем стальной шпатель и наносим на днище и борта слой смолы с загустителем. Цель- не выровнять поверхность, а заполнить поры ткани последнего слоя и подготовить поверхность для окончательного выравнивания. Если с бортов смола стекает- можно добавить еще загустителя. Но немного. Вообще, к этому моменту наступит вечер, температура снизится и смола сама по себе станет более вязкой.

Оставляем наш свежеоклееный корпус в покое и идем спать. Со смешанными чувствами. С одной стороны- радость от того что за день успели сделать такой кусок работы- а с другой тревога. "Как оно там утром, что получиться, встанет ли смола..."

[DimonMMK]

Снимаем корпус со стапеля.

Я снял корпус раньше, до оклейки. Только потому что стапель, сделанный еще весной, под другую лодку, оказался слишком высоким, и оклеивать корпус было неудобно.

Тут тоже нужен помощник. Вес корпуса лодки- около 150кг. , одному трудно.
Технология простая- помощник заводит под борт вагу и держит корпус, мастер бензопилой режет топтимберсы и крепежные подкосы. Срезаем, ставим под борт подпорки и делаем то же самое с другого борта. Потом вдвоем поднимаем лодку за борта и выносим со стапеля.
Переворачиваем и опускаем на подставки.




Удаляем из лодки и со стапеля ненужные больше остатки подкосов и обрезки топтимберсов с шергень-планками. А также подставки которые держали транец. Следим чтобы в балках стапеля не осталось торчащих гвоздей.
Срезаем электролобзиком фанеру заподлицо с привальными брусьями. Ножовкой спиливаем торчащие над привальником концы топтимберсов и форштевня. Можно особо не осторожничать- тут еще строгать и строгать...



Снова ставим лодку на стапель, теперь уже в нормальном положении, днищем вниз.

[DimonMMK]

Внутренние работы. Планширь.

Грубо выстрагиваем привальные брусья вместе с концами топтимберсов. Контролируем угол, положив поперек лодки на оба борта длинную рейку.
С внутренней стороны топтимберсов снимаем малки для прилегания кнопов (внутренних буртиков). Идеальный инструмент здесь- стружок.



Закрепляем (клей + шурупы) изнутри на привальники между топтимберсов подпорки для крепления кнопов. В носу и в корме ставим от крайнего шпангоута до оконечностей по две-три подпорки на каждый промежуток. В местах установки оборудования (уключин, уток, киповых планок) ставим между топтимберсами вместо подпорок длинные бруски, выструганные изнутри и снаружи- так, чтобы их изгиб повторял изгиб привальников. Все эти элементы изготавливаются из доски-сороковки, отстроганой до толщины соответствующей размеру топтимберсов у привальника.



При всех работах с клеем сразу стираем тряпкой или растираем шпателем потеки, попавшие на внутреннюю сторону обшивки.

Выстрагиваем привальники вместе со всеми подпорками, теперь уже не грубо- но и не вчистую.
Изготавливаем кнопы - режем вдоль доску-дюймовку. Крепим кнопы на привальники (клей + шурупы). Струбцины помогут прижать кнопы в процессе.



Вот теперь, вместе с кнопами- выстрагиваем весь пакет начисто, в размер. Контролируем положенной на борта рейкой.

Ставим на оконечности (клей + гвозди) фанерные кницы. Кормовые кницы врезаем в верхнюю обвязку транца. Носовую (брештук)- просто крепим как накладку, на шурупах и клею.




Ставим на клею и гвоздях планширь, набранный из отрезков фанеры.





Выстрагиваем кромки планширя вместе с кнопами- заподлицо. Горбач тут не нужен- просто держим рубанок наискосок. Внешние кромки планширя обрабатываем вровень с обшивкой борта. Снимаем рубанком кромки книц на форштевне и транце.
Вырезаем электролобзиком обшивку в полуклюзе транца, проходимся по всем кромкам и пластям планширя средней шкуркой.





Ну вот, лодка уже становится похожа на лодку! Дело идет к концу!

[Егерь Гена]

Всё красиво-гладинько так!!!

[DimonMMK]

Внешние работы по корпусу. Подготовка поверхности под окраску.

Установка планширя много времени не занимает. А нам нужно чтобы стеклопластик встал не просто "намертво"- но и набрал прочности. Смола, она ведь как бетон- схватывается за час, твердеет сутки, месяц набирает прочности. Ну месяц- это много. Нам и недели хватит. Если без дела сидеть неохота- можно поставить внутри воздушных ящиков бимсы и карлингсы под носовую и кормовые банки, подкрепить их стойками (пиллерсами), приклеить к бортам изнутри рейки для установки банок. Можно также почистить детали набора и обшивку изнутри от потеков клея. Очень удобно делать это ручной циклей.

Можно, наконец- да просто необходимо- изготовить рейки-брызгоотбойники, привальные буртики и фальшкиль. Фальшкиль делается из доски-сороковки или если уж совсем правильно- из дубового бруска. Но... дуба нет. Сделаем из сосны, потом окантуем сталью...

Перевернув наконец лодку, я первым делом установил на днище фальшкиль (на болтах и эпоксидной шпаклевке). Зря я это сделал. Лучше сначала вывел бы днище- а потом сразу приклеил бы и киль, и брызгоотбойники, и привальные буртики. Сэкономил бы время и силы.



Переворачиваем лодку кверху днищем. Сделать это можно и в одиночку.

Берем рубанок с перевернутой железкой (не фирменный торцовый, а обычный, им удобнее), выпускаем нож на минимум и строгаем корпус, ровняя поверхность. Почему не ленточную шлифмашинку? Сейчас объясню.

Я пробовал обрабатывать стеклопластик туевой хучей разного инструмента, как электрического, так и ручного. Пучшие результаты давала именно ленточная шлифмашинка, но пыли от нее... Да, можно к некоторым из них подключить пылесос. Я как то в молодости, в турклубе, так и сделал. Через 15 минут работы пылесос загорелся. Не сгорел, а именно заполыхал ярким таким, вонючим химическим пламенем.

Так что если не хотите гореть или чесаться как блохастая шавка- и при этом работать без глухого скафандра- берите в руки рубанок. С острой железкой, перевернутой фаской вверх. Пыли от такого инструмента нет, есть тонкая стружка, как с цикли. В материал он не зарывается, снимает с ровной поверхности аккуратные ленточки. А бугры ровняет- просто замечательно.



Строгаем корпус без фанатизма- наша цель- не содрать слой ткани, а всего лишь сровнять бугры и кромки полотнищ. Если в процессе строжки- чего только не бывает - обнаруживаем непроклей или пузырь- безжалостно срезаем! И кладем на это место заплатку из стеклоткани. А потом- ровняем нашим рубанком.



Выровняли? Зачищаем весь корпус металлизированной губкой или проволочной щеткой для мытья посуды. Убираем весь глянец с поверхности. Сметаем (сдуваем) пыль, обезжириваем, шпаклюем корпус. Сперва густой шпаклевкой- там где нужно. Потом шпаклевкой пожиже (почти чистой смолой)- всю поверхность корпуса. Засохло- проходимся слегка сначала рубанком, потом средней шкуркой. Повторяем весь процесс (уже без рубанка, шкуркой, от средней до мелкой) до получения поверхности желаемой нам чистоты.



Фоток нет. Точнее, есть, но не в процессе работы. Уж больно пыльный этот этап, особенно к концу дела. Баню топим каждый день! Да еще и в душ раз по пять на дню бегаем, иначе можно во сне насмерть зачесаться.

[DimonMMK]

UP: А фотки все-таки нашел! Были не на флешке, оказывается, а в основной памяти коммуникатора.