Боданов Ю. Ф. "Фундаменты от А до Я".

[Egoist]

Боданов Ю. Ф. "Фундаменты от А до Я".
Строительство и ремонт фундаментов. Планировка. Технология. Материалы.

Оглавление:

От автора
Введение
Вы приобрели садовый участок
Первоочередные работы
Понижение уровня грунтовых вод и отвод поверхностной воды
Понижение уровня грунтовых вод
Отвод поверхностной воды
Размещение построек на приусадебном участке
Общие положения для сооружения фундамента
Местное геологическое изыскание своими силами
Перечень основных грунтов и их характерные особенности. Глубина промерзания
Бурение грунта ручным способом
Возведение фундаментов сложных условиях
Сейсмостойкость фундаментов
Участок на склоне
Конструкции фундаментов
Совершенствование конструкций фундаментов
Мелкозаглубленные фундаменты
Основание дома и его фундамент
Определение веса строительного объема дома и конструкции его фундамента
Взаимодействие оснований с фундаментами
С чего начинают разметку осей основания дома
Разметка фундамента
Подготовка площадки
Отмостка и цоколь
Устройство отмостки
Осадочные и температурные швы
Борьба с сыростью. Отмостка из бутылок
Устройство цоколя

[Egoist]

От автора

Всякий дом стоит на фундаменте, и с фундамента начинается его строительство. В строительной науке есть целый раздел, который посвящен исключительно конструкциям и расчету фундаментов. Это и понятно: от его надежности зависит устойчивость всего здания, будь то небоскреб или маленький садовый домик. Но если фундамент и прочие части крупного здания проектируют опытные инженеры, то садовый домик чаще всего строит сам хозяин. Он автор проекта, он же строитель. Постройка ведется, обычно, без каких либо особых расчетов, исходя из интуиции и из того, какие материалы имеются в распоряжении.
Однако нередко труд, затраченный на сооружение фундамента и дома, пропадает даром. Опоры весной выпирает из почвы, кирпичные кладки между ними разрушаются, в результате каркас постройки деформируется, перекашиваются двери и окна, дом портится полностью. Надежда на то, что летом фундамент сядет на место, не оправдывается, приходится ставить здание на временные опоры и все делать почти заново. А это и дорого и трудоемко. Как показывает опыт, опоры выпирает чаще всего на суглинистых почвах с глубоким промерзанием и близким расположением грунтовых вод.
Какова же причина неудач?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо остановиться хотя бы кратко на некоторых особенностях фундамента. Его незыблемость и прочность зависят, в конечном счете, от грунта (песок, суглинок и т. п.), глубины промерзания, уровня грунтовых вод, веса постройки и конструкции самой опоры.
Только учет всех составляющих поможет избежать ошибок.
В зависимости от грунта на вашем участке фундамент под дом может быть в одном случае традиционным, с заложением на глубину промерзания, в другом – мелкого заложения. Кроме того, нередко используют конструкцию монолитного фундамента. Некоторые строители предпочитают последнюю конструкцию вместо сборной, так как блочный фундамент имеет большое количество швов и заделок, в том числе и тщательной гидроизоляции. К тому же, выступающая (цокольная) часть сборного фундамента нуждается в дополнительной обработке штукатуркой или плиткой.
Если вы строите дом своими силами, то старайтесь, как следует обследовать свой участок, изучить его слабые поверхности и грунт. Часто случается, что из-за несерьезного подхода к фундаменту вся строительная работа оказывается неправильной и страдает как сам дом, его архитектурная красота, так и его хозяин. И все заключается в том, что желание сэкономить за счет фундамента, в конце концов, выливается в «копеечку», так как владельцу приходится начинать все сначала.
Если вы строите дом не самостоятельно, а прибегли к помощи одной из многочисленных строительных организаций, то поинтересуйтесь у них, какой фундамент они собираются заложить. При этом у вас могут возникнуть какие-то вопросы и пожелания. Нелишне будет ознакомиться с проектной и исполнительной документацией на ваш дом. Эта, казалось бы, не очень большая мера предосторожности в дальнейшем может разрешить массу проблем, связанных с возможными спорами. Ведь дом – это не просто стены, крыша, комнаты, красивый внешний вид архитектурного стиля и интерьера. Кроме эстетических качеств строения,
большое значение имеет его долговечность. Поэтому необходимо уделить основе дома – его фундаменту, большое внимание с самого начала строительства, иначе она сама о себе напомнит. Но всем известно – переделывать что-либо всегда труднее, чем делать хорошо сразу. Не думайте, что отделка дома важнее строительства нулевого цикла, ведь красоты без основания не бывает.

[Egoist]

Введение

Итак, при строительстве дома важную роль в объеме его архитектурно-строительной конструкции играет основание – ФУНДАМЕНТ. От его устойчивости и прочности зависят долголетие всего здания, а также гарантия от всевозможных тяжелых и дорогостоящих ремонтов цокольной части стен, отмостки и самого фундамента. Из-за слабого, некачественно сделанного фундамента самая эффектная, красивая архитектура может оказаться в плачевном состоянии и потеряет свой вид.
Тема сооружения качественного фундамента особенно важна сейчас, когда развернулось массовое загородное индивидуальное строительство, так называемый «строительный бум»; когда имеется налицо большой выбор не только традиционных строительных материалов, но и материалов нового поколения; когда свободно продаются и покупаются участки земли.
Особенно сложно работать в этих условиях проектировщикам, инженерам-конструкторам, которые оказались в зоне так называемой коммерческой архитектуры, где, как правило, постоянно властвует индивидуальный заказчик либо лично, либо через своего представителя, посредника; где одновременно преобладают эмоции, желания и категорические требования из-за проявления личного престижа; где в результате быстрых сроков реализации происходит игнорирование основных норм и правил не только строительства, но и проектирования.
При строительстве своими силами нередко возводят одноэтажные дома, а затем некоторые из них со временем перестраивают в коттеджи, где чердачное помещение делают жилым – или летним, или утепленным для круглогодичного пользования.
В результате неправильного возведения фундамента происходит разрушение дома, которое начинается снизу
от грунта и сверху от кровли. Многие случаи из практики строительства и эксплуатации загородных малоэтажных зданий указывают на существенные проблемы, возникающие после определенного периода эксплуатации дома. К ним относятся: потеря домом тепла, появление плесени, сырости и трещин. Все эти проблемы являются результатом многих причин, в том числе и неправильно выбранного месторасположения данного дома на участке.
Избыточная теплопередача, как известно, приводит к большим расходам на топливо и на ремонт не только
ограждающих конструкций стен, кровли, перекрытий, заделки трещин, швов и стыков, но и на необходимый ремонт самого фундамента. Если потеря тепла связана с разрушением гидро- и теплоизоляции, то дополнительные усилия на их восстановление могут быть незначительными, но когда проблема касается самого основания, фундамента, то затраты на его ремонт могут быть очень существенны. Особенно в том случае, если для ликвидации разрушения и восстановления конструкции вам понадобится квалифицированная помощь мастеров одной из соответствующих фирм или организаций.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод: прежде чем приступать к возведению личного дома своими силами, следует ознакомиться со всеми строительными процессами в последовательном цикличном порядке, а не фрагментарно и уж тем более не понаслышке. Как правило, начинают строительство снизу вверх. При этом следует знать и помнить многие тонкости строительного дела и мастерства, а главное – заранее определиться в организации строительного плана на своем участке. То есть провести весь соответствующий комплекс подготовительных работ, заготовить и разместить на участке строительные материалы, конструкции и детали в том порядке, в каком они должны вами использоваться согласно имеющемуся
проекту дома.
Многие возникающие на строительстве дома трудности и сложности нередко связаны с физическими явлениями окружающей среды и природно-климатическими условиями, такими как: температура и влажность воздуха, осадки (снег, дождь), ветер и его основное направление (так называемая «роза ветров»), его сила и напор, давление на стены и кровлю. Учет этих факторов при проектировании и строительстве направлен на обеспечение оптимального микроклимата внутри дома, при котором организм человека не
испытывает физического и психологического дискомфорта.
Кроме того, значительное влияние на архитектурно-планировочное решение дома оказывает инсоляция – облучение поверхностей стен и кровли дома прямыми лучами солнца. Инсоляция оказывает световое, тепловое и биофизическое воздействие на человека. Воздействие инсоляции на человека и окружающую среду двойственно. С одной стороны, инсоляция благоприятна, без нее не обойтись; с другой стороны, чрезмерная солнечная активность (радиация) вызывает световой дискомфорт, перегрев и ультрафиолетовую пере облученность, диктующие применение солнцезащитных устройств.
Архитекторы эти свойства инсоляции очень хорошо используют в процессе проектирования того или иного дома, особенно загородного. Они проектируют на фасадах (с южной стороны) разнообразные по форме конструкции: специальные солнцезащитные устройства в виде козырьков разнообразной формы, навесов, крытых террас, лоджий, балконов, декоративных экранов-отражателей (вертикальных и горизонтальных), опускающихся и поднимающихся маркизов и т. п. Применяемые конструкции не только закрывают стены дома от прямых солнечных лучей, благодаря чему часть сооружения находится в тени, но эти плоскости
еще и украшают дом, делают его архитектурные мотивы более выразительными и живописными. Если дом строится на юге, где много солнца, то его архитектура может быть очень разнообразна и эффектна.
Но необходимо помнить, что при проектировании и сооружении дома надо соблюдать условия разумной достаточности. Ведь излишняя затененность большими карманами, нишами, а также избыточное озеленение ведут к быстрому образованию сырости, плесени, мелким трещинам на внешних плоскостях дома, и в результате происходит разрушение основания сооружения, его фундамента.
Многие строительные материалы имеют пористую структуру и, следовательно, могут пропускать сырость и
влагу, которые по скрытым от глаз капиллярным сосудам поднимаются вверх и опускаются вниз, что, безусловно, влияет на состояние фундамента. Основание дома может разрушаться и в том случае, если грунт сильно переувлажнен, в частности от воздействия грунтовой влаги. Если фундамент дома был сделан тяжелым, то последуют его просадки, разрушение гидроизоляции, отмостки и т. д. Как правило, фундамент начинает разрушаться с той стороны, где грунт основания переувлажненный, где преобладает затененность и нет проветривания.
К сожалению, в практике бывают ситуации, когда торопливость в быстром завершении строительства дома, нехватка и замена одного строительного материала другим, различные просчеты и ошибки при возведении постройки приводят к тому, что жилой дом к началу эксплуатации начинает разрушаться. В результате вся нагрузка падает на основание дома, его фундамент. Поэтому тщательно подготовленное основание и грамотно выполненный фундамент обеспечат надежность эксплуатации любого дома – как одноэтажного садового, так и многоэтажного современного особняка.

[Egoist]

Вы приобрели садовый участок

Первоочередные работы

Начинать планировать свой участок следует с зонирования его территории. Это будут микрозоны. Например, к кухне может примыкать хозяйственный дворик и огород; общая комната и терраса ориентируются на сад, цветник, детскую площадку, а окна спальни – на уголок отдыха. На рис. 1 показана принципиальная схема такого микрозонирования. Хозяйственную микрозону, уголок отдыха следует изолировать, а детскую площадку, фруктовый сад, огород можно и объединять.

Рис. 1. Принципиальная схема зонирования и планировочной организации садово-огородного участка с домиком:

1 – сад;
2 – площадка отдыха;
3 – огород;
4 – хозяйственный дворик;
5 – детская площадка;
6 – бассейн-накопитель;
7 – бассейн для полива огорода;
8 – крыльцо;
9 – цветник;
10 – вход на участок;
11 – садовая дорожка;
12 – ограждение;
13 – садовый домик.

Разграничение микрозон осуществляется декоративным кустарником. Между хозяйственной площадкой и
уголком отдыха устраивается цветник с растущим кустарником (сирень, жасмин, парковые розы и другие). Обычно здесь расставляют садовую мебель – стол, стулья, скамью, лежанку, кресло с навесом. Ограда участка может быть разнообразной, но лучше всего ее закрыть вьющимся кустарником или заменить живой изгородью.
Определенную роль в строительстве играет рельеф местности, особенно уклон площадки. Не стоит огорчаться, если вам достался участок с неровным, пересеченным рельефом. Он заключает в себе большие возможности в архитектурно-планировочной композиции: небольшие подъемы, подпорные стенки, повышение и понижение территории, плоские террасы, расположенные по склону, придадут вашему саду своеобразие. До начала планировки участка застройщику необходимо тщательно осмотреть его поверхность, выявить сырые места, определить общее направление уклона, наметить отвод поверхностных вод в общий сливной водосток или в специальный бассейн-накопитель (рис. 2). В начале склона по линии бровки целесообразно укрепить поверхностный слой почвы короткими деревянными столбами, облитыми битумом, вбив их в грунт вровень с поверхностью земли.

Рис. 2. Принципиальная схема инженерного обустройства территории садово-огородного участка:

1 – садовый домик;
2 – общий уклон поверхности;
3 – горизонтальные отметки уклона;
4 – направление естественного стока атмосферной воды;
5 – направление стока атмосферной воды по желобам;
6 – открытый желоб;
7 – начало организованного стока атмосферной воды;
8 – скрытый желоб;
9 – водосборник;
10, 16 – бассейн накопитель;
11 – линия бровки уклона;
12 – крепежные коротыши;
13 – дорожка;
14 – вход;
15 – ограждение.

При строительстве на таком сложном участке надо стремиться к тому, чтобы он превратился в плоскую, выровненную поверхность. Но, если рельеф участка пересеченный, можно подчеркнуть характерные его перепады. Делаются террасы, подпорные стенки, ступени, обеспечивающие спуск с одного террасного уступа на другой. По границам участка необходимо закреплять склон земли камнями. Лучший материал – твердые горные породы: гранит, песчаник, известняк. Размещая камни, нужно стремиться придать их группам естественный характер. При использовании плоского камня – плитняка слои его надо укладывать в одном направлении и под углом. Роль таких камней не только декоративная. Они обеспечивают хороший дренаж и сохраняют постоянную влажность в почве.
Среди камней можно высаживать нежные и яркие цветы луковичных — тюльпанов, нарциссов, крокусов. Для декоративного оформления каменных стенок целесообразно использовать хвойные кустарники – тис ягодный, можжевельник и стелющиеся хвойные деревья — сосну горную, кедровый стланик. На пологом склоне организуются участки посадок овощных культур или террасовые цветники в виде широких (до 3–5 м) ступеней высотой 0,1–0,5 м.
При значительных перепадах рельефа (до 1,5 м) подпорные стенки устраивают так, чтобы вертикальные швы в смежных рядах камней не совпадали. Стенки делают из камня-плитняка, валунов, кирпича, кусков бетонных плит, которые можно класть и «всухую» — плотно пригоняя друг к другу. В швы между рядами засыпают и хорошо утрамбовывают растительный грунт. Но при большой высоте стенки камни укладывают на раствор. В нижнем ряду размещают самые крупные из них. Остальные ряды делают с уклоном внутрь — это увеличивает прочность стенки.
На высоком месте участка размещают садовый домик и хозяйственные постройки (сарай, навес и т. п.). Целесообразно поначалу пользоваться временным укрытием, чтобы было время изучить поверхность земли, убедиться в правильности выбора места для строительства садового дома.
Когда будут известны свойства грунта на месте будущей постройки и рельеф строительной площадки, можно приступить к определению размеров фундамента. Как правило, строительное ограничение зависит от механического свойства грунта и часто при определении размеров фундамента следует учитывать не тот грунт, на который непосредственно опирается здание, а слой, залегающий глубже, так как во многих случаях оседание вызывалось медленным сжатием глубоко залегающего слоя глины.
Нередко бывает, что на территории проходят инженерные коммуникации, возможно, как раз там, где вы собираетесь размещать свои постройки. Особенно это касается выполнения требования по размещению индивидуального строительства преимущественно на свободных территориях, включая территории, ранее считавшиеся непригодными для строительства или же для земледелия. Эти причины обусловливают необходимость уточнения размеров участков, выделяемых на индивидуальный дом, огород или сад, так как при включении в застройку искусственных надземных или подземных «территорий» результаты учета
площади земельного участка, получаемых в сравнении с рекомендуемыми в СНиП данными, будут иными.
Нормы ВСП 43–85 «Застройка территории коллективных садов, зданий и сооружений» с изменениями и дополнениями утверждены в 1988 г. Они приведены в соответствии с новыми законодательными документами. Данные нормы распространяются на проектирование застройки территории коллективных садов, садовых домиков и других строений общественного и личного пользования членами садоводческих товариществ. Коллективные сады подразделяются в зависимости от количества садовых участков на малые (от 30 до 100), средние (от 101 до 300) и крупные (более 300). Территория коллективных садов должна застраиваться в соответствии с утвержденным проектом организации и застройки их территории.
При разработке этого проекта рекомендуется также руководствоваться нормативными требованиями по организации территории коллективных садов, утвержденными Росагропромом. В данном документе имеются разряды: застройка территории коллективного сада, застройка садовых участков, объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений, инженерное оборудование, перечень документов, необходимых для разработки, согласования и утверждения проектной документации по организации и застройке территории коллективных садов.
Например, в разделе «Застройка территории коллективного сада» указано, что по границе коллективного сада должно быть ограждение. На территории малого коллективного сада сооружается один въезд шириной не менее 4,5 м и калитки, на территории средних и больших — не менее двух въездов. Предъявляются определенных требования к покрытию внутренних и подъездных дорог, которые должны соответствовать нормам СНиП 2.05.11–83. Между перекрестками проездов следует предусматривать разъемные площадки длиной не менее 14 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезда. Расстояние между разъездными площадками должно быть не более 200 м.
Здания и сооружения в пределах зоны общего пользования размещаются согласно зонированию, предусмотренному нормативными требованиями по организации территории коллективного сада или огорода. На территории зоны общего пользования следует также предусматривать сооружение сторожки с земельным участком установленных размеров. При этом в нормах четко определено, что здания и сооружения в зоне общего пользования должны размещаться на расстоянии не более 4 м от границы садовых участков. При строительстве общественных зданий и сооружений на территории коллективного сада должны применяться проекты, разработанные и утвержденные в установленном порядке.
Особое внимание следует обратить на соблюдение правил пожарной безопасности, в частности, необходимо предусматривать подъезды пожарных автомобилей к открытым или закрытым водоемам с устройством для забора воды насосами.
В разделе «Застройка садовых участков» указано, что садовые домики и другие строения на садовых участках возводятся в соответствии с проектом организации и застройки территории коллективного сада. Если раньше площадь садовых домиков ограничивалась 25 м2, то теперь разрешено возводить отапливаемый или неотапливаемый садовый домик площадью до 50 м2 без учета террасы (веранды) и мансарды, а также хозяйственные строения (отдельные или сблокированные) для содержания домашних животных, птицы, кроликов и др., хранения хозяйственного инвентаря и других нужд.
Не менее важный вопрос — использование бытовых отходов (сорной травы, листьев, кухонных отходов и т. д.), поэтому на каждом садовом участке следует предусматривать компостную яму или ящик.
Границы территории коллективного сада, как правило, определяются ландшафтом местности, однако проектировщики обычно стремятся к геометрическому четкому рисунку плана застройки. В практике проектирования применяются чаще всего традиционные стандартные приемы планировки: застройка «вдоль улиц», «единым комплексом», «кварталом», «вдоль тупиков» и «групповая».
На рис. 3 показаны принципиальные схемы планировки и застройки отдельных садово-огородных участков, с размещением на них основных строений и сооружений.

Рис. 3-1. Варианты планировки и застройки садово-огородных участков:

а — планировка участка при одноквартирном жилом доме, сблокированным с хозпостройкой:

1 – домик;
2 – веранда;
3 – сарай;
4 – помещение для птицы;
5 – зона отдыха;
6 – выгул;
7 – площадка для компоста и мусора;
8 – фруктовый сад;
9 – огород;
10 – теплица;
11 – хозплощадка;
12 – вход.

б — планировка участка при одноквартирном жилом доме с хозпостройкой:

1 – домик;
2 – веранда;
3 – помещение для хранения топлива;
4,5 – помещения для птицы и животных;
6 – выгул;
7 – огород;
8 – площадка для компоста и мусора;
9 – сад;
10,11 – зона отдыха с бассейном-накопителем;
12 – теплица;
13 – вход;
14 – ограда;
15 – ягодник.

Безымянный3-1.JPG (81.77 КБ) Просмотров: 28459

Рис. 3-2. Варианты планировки и застройки садово-огородных участков (продолжение):

в — планировка участка при мансардном жилом доме. Площадь земельного участка 0,12 га:

1 – домик;
2 – огород;
3 – сад;
4 – гараж;
5 – сарай;
6 – площадка для компоста и мусора;
7 – зона отдыха;
8 – выгул;
9 – ограда;
10 - вход.

г — вариант планировки углового участка:

1 – жилой дом;
2 – хозяйственная постройка;
3 – навес;
4 – парник;
5 – ягодник;
6 – цветник;
7 – кустарник;
8 - туалет;
9 – сад;
10 – огород;
11 – скотопрогон;
12 – ограда;
13 – вход;
14 - калитка;
15 – палисадник;
16 – улица;
17 – живая изгородь;
18 – посадка защитных деревьев;
19 – зона отдыха с летней кухней;
20 – бассейн-накопитель;
21 – угловой перекресток.

Безымянный3-2.JPG (46.32 КБ) Просмотров: 28459

Индивидуальный застройщик, как правило, не выбирает участок — ему может достаться и плохой, хороший. Но, как показывает практика освоения и эксплуатации территории, земля очень коварна своими сюрпризами и со временем хороший, казалось бы, участок неожиданно может увлажняться, оседать или вспучиваться.
При выборе места для размещения дома целесообразно учитывать не только удобство на самом участке, но и внешние его стороны, как это показано на рис. 4.

Рис. 4. Прием планировки участка для единения его с окружающим ландшафтом и застройкой:

1 – дом;
2 – участок;
3 – бассейн-накопитель;
4 – лучевое восприятие окружающего пространства;
5 – сад-огород;
6 – самая высокая точка, откуда раскрывается окружающий ландшафт, здесь высаживают деревья и кустарники так, чтобы они составили своеобразную «рамку» или «зеленую галерею» в сторону естественного пейзажа;
7 – горизонтали спуска рельефа;
8 – горизонтали подъема рельефа;
9 – самая высока точка рельефа.

Безымянный4.JPG (25.12 КБ) Просмотров: 28459

При этом раскрытие общего вида окружающей местности — наилучшее размещение на участке вашего дома. Так как можно спланировать веранду, террасу или общую комнату окнами на природный, красивый вид данной местности, либо сада.

Рис. 5

Безымянный5.JPG (51.59 КБ) Просмотров: 28459

Но не менее важно распланировать при этом и основные путевые связи. Они не должны быть длинными, частично могут пересекаться и должны быть удобными.
После выбора места для размещения дома, схемы плана дома определяют его этажность — одноэтажный или с мансардным этажом, и его конструкцию (рис. 6).

Рис. 6. Конструктивные схемы домов с бревенчатыми несущими стенами (а) и каркасного деревянного (б).

Безымянный6.JPG (41.71 КБ) Просмотров: 28459

[Egoist]

Понижение уровня грунтовых вод и отвод поверхностной воды

Понижение уровня грунтовых вод

При высоком стоянии грунтовых вод целесообразно устраивать искусственное водопонижение с помощью дренажа. Здесь используют известный в гидродинамике эффект: если на некоторой глубине заводненного грунта проложить коллектор из труб с перфорированными стенками, то водное зеркало как бы втягивается осью трубы, образуя в поперечном сечении очертания вогнутой воронки, внутри которой образуется осушенная зона грунта. Существуют специальные дырчатые гончарные трубы (рис. 7). Можно использовать обычные, асбестоцементные, устроив в них поперечные пропилы шириной 1 мм и длиной 3–5 см с шагом до 20 см. Есть и более простое решение – плотно уложенные в выкопанные по периметру здания траншеи с общим уклоном в сторону водосброса на склоне грунта вязанки хвороста, обмазанные пластичной глиной.

Рис. 7. Схема горизонтального дренажа:

1 – дренажная труба;
2 – гравийная обсыпка;
3 – слой песка (второй слой);
4 – отверстия в дренажной трубе.

Безымянный7.JPG (21.6 КБ) Просмотров: 28459

С давних времен сельские жители устраивали пруды на каждом конце застройки или в ее центре. Такие пруды служили для различных целей, в том числе они понижали уровень грунтовой воды, защищая от подтопления погреба, подвалы, сады, огороды, дороги и тропы. Этот способ понижения уровня грунтовых вод можно использовать без больших материальных затрат и в настоящее время, если позволяют условия
местности (рис. 8). Однако пруды должны сочетаться с малым бассейном в палисаднике и с большим — на усадебном участке.

Рис. 8. Размещение прудов-накопителей:

а — в конце сельской улицы:

1 — зеленые насаждения;
2 — дорога;
3 — пруд-накопитель;
4 — приусадебный участок;
5 — усадебный жилой дом;
6 — направление естественного стока грунтовых и атмосферных вод;

б — в центре поселка:

1, 4 — нижний и верхний пруды-накопители;
2 — приусадебный участок;
3 — усадебный жилой дом;
5 — зеленые насаждения;
6 — дорога;
7 — направление стока грунтовых и атмосферных вод.

Обычно в палисаднике устраивают садовую скамейку, небольшой столик, газон с посадкой одиночных деревьев или кустарников, цветник и дорожку из естественного камня, кирпича, обломков бетонных плит и др. Но при наличии чрезмерной влаги в основании дома (подвале, погребе) целесообразно в палисаднике сделать бассейн-накопитель так, как показано, например, на рис. 9.

Рис. 9. Пример расположения бассейна-накопителя в палисаднике:

1 — усадебный жилой дом;
2 — погреб;
3 — крыльцо;
4 — покрытие из бетонных плит;
5 — водосток;
6 — калужница болотная и др.;
7 — стол;
8 — скамейка;
9 — деревья;
10 — ива белая;
11 — бассейн накопитель;
12 — напольная решетка;
13 — калитка;
14 — бадан толстолистный;
15 — декоративный кустарник;
16 — ограда;
17 — дорожка из естественного камня;
18 — отмостка дома;
19 — покрытие из бетонных плит;
20 — сливная труба;
21 — цементно-песчаный слой;
22 — вставка (обрезок бетонной или металлической трубы и т. п.);
23 — слой щебня или гравия;
24 — утрамбованный слой песка;
25 — грунт основания;
26 — бетонное основание;
27 — гидроизолирующая подкладка (полиэтиленовая пленка, рубероид);
28 — парапетная плита;
29 — поверхность воды;
30 — цветочные цилиндрические горшки (например, из обрезков асбестоцементных труб).

Его располагают напротив погреба (или подвала). Он помогает понизить уровень грунтовых вод, быстрее отвести вешние и дождевые воды от цокольной части стены дома и тем самым предохранить погреб от сырости и проникновения влаги. Такой бассейн-накопитель может быть любой формы. Он наполняется грунтовой водой через дренажный колодец и поверхностной водой. В стенке или дне устанавливают сливную трубу для отвода накопившейся воды в специальную канаву, кювет, овраг и т. п.
Дорогостоящие бетонные плиты можно заменить глиной. Глину разминают с водой до состояния мягкого теста, при котором она не липнет к лопате. Укладывают ее слоем 15 см, тщательно утрамбовывают, дают подсохнуть и еще дважды повторяют эту операцию.
Поскольку каждый слой дает усадку около 5 см, окончательная толщина получается 35–39 см. Затем также глиной укрепляют края бассейна (на 15 см выше предполагаемого уровня воды). В верхний слой глины после окончательного просыхания втрамбовывают слой (2–3 см) крупного гравия. Для окончательной отделки поверх гравия насыпают 5–7 см мелкого щебня или песка.
Если этот прием осушения участка со стороны главного фасада дома — палисада не дал желательных результатов, т. е. в погребе или подвале опять появляется грунтовая вода, то тогда вам придется почти такой же бассейн-накопитель устроить на самом приусадебном участке.
Для этого необходимо тщательно осмотреть поверхность участка, определить общее направление его уклона, установить место выхода грунтовой воды и здесь разбить бассейн-накопитель, но уже несколько большего размера, так как он будет не только понижать уровень грунтовых вод, но и собирать атмосферную воду со всего приусадебного участка.

[Egoist]

Отвод поверхностной воды

Одновременно с устройством бассейнов-накопителей надо заниматься отводом дождевой и талой воды с кровли и с поверхности участка. Это можно сделать, например, так, как показано на рис. 10. Кроме того, поверхностную воду следует отводить в кюветы дороги с твердым покрытием (рис. 11) и обычные бассейны (рис. 12), дно которых укрепляют плитами или глиной, перелопаченной с соломой. Если нет глины, то изолирующий слой можно сделать из толя или рубероида. Дно бассейна промазывают битумом и поперек первых листов укладывают второй слой толя. Концы толя загибают за края водоема и ровно обрезают. Края же бассейна обрамляют железобетонным бортом или парапетным камнем. В первом случае, его изготовляют тут же, в деревянной опалубке, которую удаляют после затвердения бетона, во втором — укладывают камни на цементно-песчаной раствор. В небольших бассейнах концы кусков толя лучше всего заводить под бетонную плиту, уложенную на цементно-песчаный раствор. Такие бассейны можно устраивать и из различных металлических и других емкостей бытового пользования, отслуживших свой срок (бочки, корыта, детские ванночки). Любой бассейн оживляет общую планировочную композицию палисадника, в знойное время увлажняет воздух, создает благоприятный микроклимат для зеленых насаждений. Из него можно брать воду для полива цветов.

Рис. 10. Слив дождевой воды с кровли под почву через дренажное устройство:

1 — водосточная труба;
2 — стена дома;
3 — скоба крепления трубы;
4 — цокольная часть стены;
5 — отмостка;
6 — дренажная труба с отверстиями;
7 — шлак;
8 — грунт основания;
9 — сетка воронки слива атмосферной воды.

Безымянный10.JPG (14.14 КБ) Просмотров: 28457

Рис. 11. Поперечный разрез сельской улицы:

1 — дорога;
2 — кювет;
3 — бордюрный камень;
4 — водоотводящая канава;
5 — отступ от столба ограды не менее 45 см;
6 — ограда;
7 — палисад;
8 — усадебный жилой дом;
9 — цоколь;
10 — отмостка;
11 — дренажная канава стока.

Безымянный11.JPG (15.99 КБ) Просмотров: 28457

Рис. 12-1. Декоративный бассейн для сбора атмосферных вод с приусадебного участка и полива сельскохозяйственных культур:

1 — водолюбивые растения;
2 — покрытие площадки и дорожки естественным камнем;
3 — чаша бассейна;
4 — скамейка;
5 — ива плакучая;
6 — камни-валуны;
7 — труба налива воды (фонтан);
8 — плиты-ступени.

Безымянный12-1.JPG (75.81 КБ) Просмотров: 28457

Рис. 12-2. Декоративный бассейн для сбора атмосферных вод с приусадебного участка и полива сельскохозяйственных культур (продолжение):

9 — гидроизоляция (два слоя рубероида или толя на битумной мастике, битуме или гудроне);
10 — кладка из естественных камней на цементно-песчаном растворе;
11 — цементно-песчаный раствор;
12 — плита-ступень;
13 — галька;
14 — речной песок;
15 — утрамбованный грунт основания;
16 — плита;
17 — парапет (бортовой камень);
18 — пластмассовая корзина или деревянный ящик;
19 — вентиль крана водопроводной воды;
20 — сточная труба с отверстиями;
21 — сетчатый металлический фильтр;
22 — бетонный борт бассейна (армируется двумя металлическими прутами);
23 — сливная труба;
24 — углубление для спуска воды;
25 — предохранительная труба большего диаметра;
Н1, Н2 — размеры по месту.

Около бассейнов можно посадить декоративные и цветущие влаголюбивые многолетники, располагая ближе к воде более низкие растения. Узкие и тонкие листья ириса сибирского с темно синими цветками красивы в контрастном сочетании с округлыми листьями более низкой калужницы болотной или с сочными широкими листьями бадана. Кроме того, прекрасно сочетаются друг с другом нежные голубые незабудки и ярко-желтые или оранжевые купальницы. Цветочное оформление можно дополнить посадкой ивы, так, чтобы она давала тень на скамью. Цветы и часть водоема должны освещаться солнцем.
Если после этих мер в подполье или погребе продолжает появляться вода, которая по капиллярам проникает в толщу строительных конструкций: стен, перегородок, покрытий и перекрытий, образуя плесень и разрушая их, то следует заняться устройством открытого дренажа, определив главный тальвег бассейна, имеющего выход в более или менее значительные по размерам тальвеги, ручьи и речки (рис. 13).

Рис. 13. Естественная система водоотвода:

1 — главный тальвег бассейна;
2 — склон холма (горизонталь);
3 — приток;
4 — приусадебный участок;
5 — усадебный жилой дом;
6 — сток с усадебного участка;
7 — дренажная канава (кювет);
8 — река.

Безымянный13.JPG (51.31 КБ) Просмотров: 28457

Но предварительно целесообразно обратиться в строительный отдел местного исполкома или сельского совета за выкопировкой из генерального плана чертежа вашего участка, т. е. за выпиской из строительного паспорта с данными о гидрогеологической обстановке этой местности. Имея ее, можно проконсультироваться у специалистов по осушению. Пример генерального плана приусадебного участка с решением на нем всей дренажной системы, в том числе и размещение бассейна-накопителя, показан на рис. 14.

Рис.14. Пример расположения бассейна-накопителя на приусадебном участке:

1 — калитка;
2 — ворота для въезда автомобиля;
3 — хозяйственный въезд;
4 — дорожка с покрытием из естественного декоративного камня;
5 — гараж;
6 — жилой дом;
7 — горизонталь;
8 — деревянный кол-коротыш (не более 60 см);
9 — линия бровки уклона микрорельефа участка;
10, 14 — направление естественного стока атмосферной и грунтовой воды;
11 — открытый дренаж (главный тальвег участка);
12 — закрытый дренаж (асбестоцементная труба и т. п.);
13 — дренажный сточный колодец;
15 — бассейн-накопитель;
16 — ограда приусадебного участка;
17 — огород;
18 — декоративный уголок отдыха с брызгальным бассейном или бассейном-накопителем (при наличии у основания дома высокого уровня грунтовых вод);
19 — палисад;
20 — тротуар сельской улицы;
21 — дренажная канава оттока сточной атмосферной воды;
22 — дренажный колодец (глубиной не более 1 м);
23 — бассейн-накопитель;
24 — основное направление естественного стока атмосферной и грунтовой воды;
25 — камень-валун (кладется полуврытым в поверхностный слой для укрепления дернового слоя);
26 — ограда приусадебного участка;
27 — деревянный кол-коротыш (длиной не более 65 см).

При обследовании поверхности участка надо определить также линию бровки уклона и на ней провести укрепление поверхностного слоя почвы деревянными короткими столбами, облитыми битумом, вбив их в грунт вровень с поверхностью. Такой бассейн-накопитель может занять любое место на генеральном плане приусадебного участка в зависимости от его рельефа — вблизи огорода, сада, летней кухни и пр.

[Egoist]

Размещение построек на приусадебном участке

Планировка участка в значительной степени зависит от места расположения жилого дома и дополнительных хозяйственных и других построек, а также тех сооружений, которые в своем основании имеют земляные работы (бассейн, погреб и т. п.). Эти постройки и сооружения следует возвести заранее, чтобы их основание было закреплено и устойчиво. Подобные постройки могут поколебать данные пласты грунта на участке, отчего нередко происходят некоторые его подвижки. Такие подвижки дают возможность грунтовым водам перемещаться из одного угла территории участка в другой. При рытье котлована под фундамент можно сразу увидеть появление верхних вод и определить степень гидрозащиты.
Расположение дома на участке должно обеспечить ориентацию основных жилых и летних помещений на юг, юго-восток или восток с раскрытием окон в сторону участка, а на территории с выраженным рельефом – вниз по склону или в сторону дальней перспективы – на окружающую природу. Как правило, жилые комнаты должны смотреть на юг и юго-восток, а кухня и все подсобные помещения – на север. В общем, желательно расположить дом на южной, восточной или юго-восточной стороне участка.
Место расположения дома на участке следует выбрать с учетом отвода ливневых и весенних вод, а места подполья, гаража и подобных сооружений должны быть хорошо проветриваемые, для чего со всех их сторон делают жалюзийные решетки. При наличии переувлажненного грунта сразу же следует предусмотреть дренажные устройства – открытые, закрытые, всевозможные лотки и канавы, колодцы-приямки и др. В исключительных случаях постоянного залива подполья или подвала грунтовыми, дождевыми или талыми водами устраивают механическую постоянную откачку воды с помощью насоса.
Во избежание замачивания фундамента грунтовыми поверхностными водами его делают высоким, устраивая подсыпку из песка с уклоном к дренирующим устройствам и отмостку 0,03–0,05 м и шириной до 1 м.
Для того чтобы избежать нарушения цельности конструкции и разрушений, не следует связывать в единое конструктивное решение любые пристраиваемые объекты – дополнительные помещения комнат, крыльцо, террасу, веранду, теплицу, оранжерею, баню или сауну, бассейн и т. п.

[Egoist]

Общие положения для сооружения фундамента

Как известно, фундаменты предназначены для передачи нагрузки от дома на тот или иной грунт (по его физико-механическим свойствам и качеству) основания. Необходимо в первую очередь учитывать возможность строительства дома на данном месте и предвидеть те затраты, которые потребуются в период эксплуатации для устранения повреждений, возникающих от неожиданных внешних и внутренних воздействий, могущих в любой момент произойти в нижних слоях самого грунта и его перифериях, а также возникающих от самого качества строительства.
Фундаменты должны распределять нагрузку от дома таким образом, чтобы не было превышено передаваемое
давление на грунт сверх допустимого и чтобы разность осадок частей здания и осадка дома в целом не достигали опасных величин и размеров.
Во-первых, необходимо обеспечить устойчивость фундамента на воздействие неблагоприятных природных факторов – морозного пучения грунта, просадки грунтов основания, воздействия грунтовых вод.
Во-вторых, для этого необходимо правильно выбрать имеющуюся в практике строительства конструкцию фундамента, то есть учесть свойства грунтов на том или ином месте его заложения, подобрать соответствующие строительные материалы, обладающие требуемой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Для того чтобы принять правильное решение о том, как выбрать конструкцию фундамента, необходимые строительные материалы и произвести грамотное его заложение, в первую очередь надо определить место его размещения: сначала по функционально-пространственным удобствам, затем по основным свойствам грунтов (поверхностных и глубинных, материковых), то есть из каких грунтов образовано данное основание под будущий дом.
В-третьих, рекомендуется ознакомиться с материалами инженерных изысканий, чтобы иметь четкое представление о грунтовых условиях вашего участка. Подобные материалы должны находиться в местном районном строительно-архитектурном отделе.
Если таких данных нет, то следует ознакомиться с опытом строительства и эксплуатации домов на соседних участках. Но при этом не следует их в точности повторять, их надо только учитывать.
Известно, что «верховодка» как неожиданная гостья может появиться в любом месте приусадебного участка и тем более самого дома, так как подвижки верхних, а в особенности нижних слоев (или слоя) грунта не гарантированы точечными расчетами. Последние являются, в общем-то, условными на данный период времени, ведь на внутренние изменения свойств и положений слоев грунта могут впоследствии оказывать влияние всевозможные механические и физико-химические факторы неожиданного воздействия. Например, соседняя стройка, рытье котлована, ямы, траншеи и даже приусадебный водоем.
Поэтому для отвода, отбития появившейся грунтовой воды у основания дома, его фундамента, всегда следует
делать предохранение. В первую очередь, сам фундамент должен быть высоким; кроме того, должна быть сделана подсыпка из речного крупнозернистого песка, облитого тощим бетоном или цементом, имеющая выход к специальным дренирующим устройствам (лоток, труба и т. п.); разумеется, отмостка должна иметь уклон, равный 0,03–0,05 м и шириной до 1 м.
Во избежание нарушения целостности конструкции и возникновения разрушений не следует связывать при заложении основания дома в единое конструктивное решение крыльцо, веранду, террасу и любую другую пристройку или встройку. Не применять тех строительных материалов, которые имеют свойство удерживать влагу. Так, например, не применять торфяной подсыпки под полы, так как свойство торфа и ему подобных удерживать влагу непременно скажется зимой в виде образования ледяной корки. А это повлечет за собой дополнительные усилия пучения и глубинное проседание грунта.
При подготовке траншеи или ям под фундамент желательно не нарушать сложившуюся систему влажного режима в почве, которая оказывает большое влияние на свойства грунта. Для предупреждения неравномерной осадки здания фундамент наружных стен необходимо закладывать на глубину ниже уровня промерзания грунта, которая для Европейской части составляет от 1,5 до 1,8 м. В непучинистых песчаных, гравелистых грунтах фундамент можно закладывать на меньшую глубину, не менее 0,5 м. Для уменьшения глубины заложения фундаментов в глинистых и вспучивающихся грунтах устраивают песчаные, щебеночные «подушки», доводя их до глубины промерзания.
Основание по всей площади заложения фундамента должно состоять из грунта неоднородного сложения. При
неоднородном сложении следует применять специальную конструкцию и тип фундамента. Во всех случаях рекомендуется под основанием опорных плит устраивать песчаную подушку с засыпкой вокруг плит и столбов.
Для садовых домиков, а также в заболоченной или переувлажненной местности применяются легкие фундаменты. Они могут быть совсем незаглубленные до уровня подземных вод или мелкозаглубленные, связанные обвязкой здания или поясами, на которых будет покоиться здание. Сооружения на таких фундаментах могут прослужить без повреждений и дополнительных затрат на ремонтные работы до 10–15 лет. Для возведения легких фундаментов используют бетон, железобетон, металл, а также бракованные бетонные детали, отрезки свай, труб.

[Egoist]

Местное геологическое изыскание своими силами

До начала строительства необходимо ознакомиться с результатами местных геологических изысканий. Для определения грунта на приусадебном участке в первую очередь используют метод натурного визуального
обследования. На заболоченных грунтах растет Иван-чай, на сухих почвах – белые ромашки, желтые цветы болотной калужницы указывают на наличие текучих подземных вод, а лопух обильнее всего произрастает на глинистой почве. По таким имеющимся влаголюбивым растениям, как осока, мать-и-мачеха, лопух, можно с уверенностью определить высокое стояние «грунтовки» – грунтовой воды, которая может залегать на глубину штыка лопаты. При этом необходимо уточнить ее границы и источник подачи, его направление (или направления), а также ровность материкового грунта, то есть – волнообразное, ровное, седловинное или
выпуклое. Это очень важно знать не только для заложения фундамента, но и для дальнейшего ведения агрономии на вашем участке.
Самый простой и доступный способ – вырыть шурф глубиной 2–3 м. Правда, кроме него, следует сделать шурфы и в других точках участка, где были отмечены водолюбивые растения, а также, где есть понижение самого рельефа участка.
Имеются многочисленные приспособления, которые легко сделать своими руками, – это всевозможные нехитрые буры винтообразной формы (рис. 15).

Рис. 15. Технологическая развертка операций по изготовлению бура.

Безымянный15.JPG (30.12 КБ) Просмотров: 28457

Берут полосовое железо (Ст. 25–30) около 1 м длиной, конец его спиливают под углами в виде треугольника, затем другой тупой конец вставляют в тиски и перекручивают в виде обычного шомпола для открытия пробок у бутылок. После этого к тупому концу приклепывают, привинчивают или припаивают кусок водопроводной трубы с уже нарезанной резьбой, с помощью которой вы сможете удлинить трубу такой же трубой (длиной 0,5–0,7 м). На конце одной из них обязательно должен быть устроен рычаг-коротыш, с помощью его движения (поворачивания и выворачивания), вы сможете ввинчиваться в шурф грунта и, следовательно, доставать из него земельные захватки. По земельным захваткам и виткам следует отмечать, на какой высоте от нулевой поверхности вашего участка расположены глина, песок и порода нижних слоев грунта. Взятые пробы раскладывают на листе твердой бумаги.
Можно начертить примерную схему вертикального разреза вашего участка и отмечать на ней те показания бура, которые вы получили в результате данного бурения. Эти пробы грунта вам покажут и саму его породу, и главное – влажность. В результате вы сможете отличить грунты по внешним признакам.
Свойства грунта зависят не только от его химического состава и расположения, но и от состояния в данный момент. Так, песок в зависимости от размеров и строения частиц может быть достаточно прочным основанием или текучим плывуном. В сухом состоянии он весьма прочен, но при увлажнении разрыхляется и проседает. В одних случаях глина может превосходить по качеству песчаный грунт, а в других создает много затруднений для освоения участка и возведения на нем построек.

[Egoist]

Перечень основных грунтов и их характерные особенности. Глубина промерзания

Глина - в сухом состоянии твердая в кусках, во влажном – вязкая, пластичная, липкая, мажется. При растирании между пальцами песчаных частиц не чувствуется, комочки раздавливаются очень трудно, песчинок не видно. При скатывании в сыром состоянии образуется в длинный шнур диаметром менее 0,5 мм; а при сдавливании шарик превращается в лепешку, не трескаясь по краям; при резке ножом в сыром состоянии имеет гладкую поверхность, на которой не видно песчинок.
Суглинок – комья и куски в сухом состоянии менее тверды, при ударе рассыпаются на мелкие куски, во влажном состоянии имеют слабую пластичность и липкость; при растирании чувствуются песчаные частицы, комочки раздавливаются легче, ясно видны песчинки на фоне тонкого порошка; при скатывании в сыром состоянии длинного шнура не получается, он рвется; шар, скатанный в сыром состоянии, при сдавливании образует лепешку с трещинами по краям.
Супесь – в сухом состоянии комья легко рассыпаются и крошатся от удара, непластична, преобладают песчаные частицы, комочки раздавливаются без удара, почти не скатываются в шнур; шар, скатанный в сыром состоянии, при легком давлении рассыпается.
Песок пылеватый - напоминает пыль или жесткую муку типа крупчатой, отдельные зерна в массе трудно различимы.
Песок - мелкий имеет зерна, слабо различимые глазом, песок средней крупности, в основной массе имеет зерна размером с просяное, в крупном песке – большое количество зерен размером с гречневую крупу.
Гравий (дресва) – зерна размером от горошины до мелкого ореха составляют больше половины по массе.
Между ними более мелкое заполнение. Гравий имеет частично окатанные формы, дресва – с острыми краями.
Галька (щебень) – зерна размером больше ореха составляют более половины по массе. Между ними – мелкое заполнение. Галька – окатанной формы, щебень – остроугольной.
Песчаные, гравийные и галечниковые грунты несвязные.
Прочность основания будет обеспечена, если давление, которое передается фундаментом на грунт, не более расчетного для грунтов, залегающих под фундаментом. В зависимости от глубины от дневной поверхности
ориентировочно можно принять условное расчетное давление на грунты оснований (табл. 1).

Таблица 1. Условное расчетное давление на грунты оснований (Н/см2).

т1.JPG (58.27 КБ) Просмотров: 28457

Наиболее надежны скальные, гравелистые и крупнообломочные грунты. Хорошим основанием могут служить крупные чистые (без примесей) сухие пески, а также сухие, плотно слежавшиеся глинистые грунты. Ненадежны мелкие пески с примесями, насыщенные водой.
Разновидность глинистых грунтов – лессовые грунты, которые при замачивании водой сильно уплотняются и
дают просадки, что может привести к повреждению возводимых на них построек.
Не следует устраивать фундаменты на растительных и насыпных грунтах.
Наиболее опасно для фундамента дома морозное пучение грунта, которому в основном подвержены водонасыщенные глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески. Глинистые мокрые грунты при замерзании увеличиваются в объеме и проявляют свойства пучения. Слои пучинистого грунта, замерзая, воздействуют на фундамент снизу вверх и, если сила морозного пучения больше, чем нагрузка от дома, то происходит как бы «выталкивание» здания из земли. При оттаивании весной может произойти обратное
явление – неравномерная осадка дома.
Фундаменты на мокрых грунтах выполняют с соблюдением особых правил.
При проектировании фундаментов важнейшим вопросом является глубина промерзания грунтов в выбранном
районе строительства, составляющая в средней полосе 1,4–1,6 метра. Во избежание пучения – подъема грунтов под подошвой фундаментов в результате перехода грунтовой воды в лед, их закладывают чуть ниже уровня промерзания. Подъемная сила пучения достигает 6 тонн на погонный метр, а пригруз от двухэтажного здания – 4 тонн. При недостаточном заглублении фундаментов и неравномерном в реальности распределении сил пучения на фасаде кирпичного здания возникают определенным образом направленные трещины. Рубленые стены, вспучившиеся в сезон замерзания, часто опускаются в течение нескольких лет ниже проектной отметки, и их приходится вывешивать с помощью домкратов, распирать подкосами и подкладывать дополнительные венцы (см. гл. «Ремонт и замена фундамента»). Ремонт поврежденных кирпичных стен осуществляется более сложными инженерными приемами.
Глубина заложения фундаментов наружных и внутренних стен неотапливаемых зданий должна быть не менее глубины промерзания, причем измерять ее надо от пола подвала или технического подполья, а если подвал отсутствует, то от планировочной отметки земли. Глубину заложения фундаментов наружных стен регулярно отапливаемых зданий можно принять 0,6–0,7 глубины промерзания, внутренних – не
менее 50 см (табл. 2).
На глинистых песках, супесях, суглинках и глинах, а также в крупнообломочных грунтах с глинистым заполнителем глубину заложения фундаментов принимают с учетом положения уровня грунтовых вод: если уровень грунтовых вод расположен на 2 м ниже уровня промерзания, то фундамент закладывают на глубине не менее 0,7 м; если уровень грунтовых вод находится на уровне промерзания и выше его, то фундаменты закладывают ниже глубины промерзания грунта.

Таблица 2. Глубина сезонного промерзания грунта.

т2.JPG (34.12 КБ) Просмотров: 28457

[Egoist]

Бурение грунта ручным способом

В бурах, применяемых в настоящее время в хозяйствах для бурения небольших скважин, используется, как правило, принцип винтового движения. В связи с этим изготовление такого бура представляет некоторую сложность и требует соответствующего оборудования. Выше говорилось об изготовлении бура в домашних условиях (рис.15). Материалом для него является практически любая сталь. Применение бура не требует затраты больших физических усилий, а срок службы в одном хозяйстве ориентировочно оценивается в 20–30 лет. Бур состоит из полотна в виде металлического листа с петлей и наконечником на одном конце и с отверстием для ручки на другом, а также ручки – металлической трубы или деревянного цилиндра диаметром 20–25 мм и длиной 500 мм.
Бурение производится вращением полотна при одновременном легком вертикальном нажатии на ручку. После заглубления полотна на величину, равную высоте петли, бур поднимают вверх для освобождения петли от грунта. Затем все повторяется до получения скважины требуемой глубины.
В принципе ручной бур входит в нижние слои грунта так же, как и механический (рис.16). Он помогает определить состав грунта до 2 метров глубины. Для ручного механического бурения ударно-вращательным способом используется тренога из тонких бревен длиной 5–6 м и толщиной в верхнем обрезе 10–12 см и ворот (лебедка). Концы треноги просверливают и скрепляют болтом, к которому крепится серьга с блоком. Кроме того, на место скрепления бревен набрасывается веревка в виде петли, а конец ее спускается по одной из стоек (рис.17). Веревка необходима для крепления штанги с буровым сверлом при установке вертикального снаряда.
Крепкие породы бурят ударным (долбящим) инструментом, а разжиженные – ударными инструментами
и вычерпыванием.
Бурение, или забуривание, как правило, начинают особым сверлом, называемым буровой ложкой, поскольку верхние слои почвы мягкие и не осыпающиеся. Установив буровую ложку вертикально, начинают бурить, используя хомут с ручками, закрепленными на штанге. Нажимая руками немного на хомут, поворачивают сверло вправо. Повернув сверло на несколько оборотов и почувствовав, что оно полностью заполнилось породой, его вынимают из скважины и очищают.

Рис. 16. Бур:

а – общий вид бура с щелевидной прорезью захвата грунта;
б – винтовой бур.

Рис. 17. Основной принцип бурения ручным способом.

I. Общая схема:

а – буровой снаряд;

б – приспособления для мелкого ручного ударно-вращательного бурения скважин:
1 – поворотный хомут;
2 – вертлюг;
3 – бурильная колонна;
4 – породоразрушающий инструмент;
5 – обсадная труба;
6 – канат;
7 – тренога;
8 – блок;
9 – лебедка;
10 – балансир.

II. Основные породоразрушающие инструменты для мелкого ударно-вращательного бурения:

а – спиральный бур (змеевик);
б – бур-ложка;
в – желонка;
г – плоское ударное долото;
д – эксцентричное долото;
е – пирамидальное долото.

При бурении сухой породы, которая вываливается из буровой ложки, в скважину подливают немного воды (1–2 ведра). При проходке более твердых пород пользуются шнековым (спиральным) буром, а совсем твердых – долотом. Ударами долота разрушают породу, а измельченную извлекают желонкой. Когда желонку начинает «прихватывать» (это указывает на то, что она заполнилась породой), ее поднимают при помощи ворота, укрепленного на опорах вышки, очищают и снова «желонят». Одновременно с углублением скважины следует опускать обсадные трубы. И так до тех пор, пока не будет пройден плывун. Эта работа требует внимания и быстроты, так как инструмент «прихватывает» в забое.
Затрудняют проходку наносных пород (пески, глины, суглинки) камни. Так как разбурить их, как правило, невозможно, надо стремиться «втолкнуть» отдельные камни в стенки скважины. Иногда эта операция проходит успешно, если влить в скважину 1–2 ведра воды. Крупный камень надо попытаться разбить с помощью пирамидального долота, сбрасываемого в забой с помощью ворота или лебедки. Ну а если встретится валун? Тогда лучше оставить скважину и заложить другую, несколько поодаль.