Боданов Ю. Ф. "Фундаменты от А до Я".

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Сообщение Egoist » 30 янв 2011, 02:01 » #337845

Безымянный.JPG

Боданов Ю. Ф. "Фундаменты от А до Я".
Строительство и ремонт фундаментов. Планировка. Технология. Материалы.


Оглавление:

От автора
Введение
Вы приобрели садовый участок

Первоочередные работы
Понижение уровня грунтовых вод и отвод поверхностной воды

Понижение уровня грунтовых вод
Отвод поверхностной воды

Размещение построек на приусадебном участке
Общие положения для сооружения фундамента
Местное геологическое изыскание своими силами

Перечень основных грунтов и их характерные особенности. Глубина промерзания
Бурение грунта ручным способом

Возведение фундаментов сложных условиях
Сейсмостойкость фундаментов
Участок на склоне

Конструкции фундаментов
Совершенствование конструкций фундаментов
Мелкозаглубленные фундаменты
Основание дома и его фундамент
Определение веса строительного объема дома и конструкции его фундамента
Взаимодействие оснований с фундаментами
С чего начинают разметку осей основания дома
Разметка фундамента
Подготовка площадки
Отмостка и цоколь
Устройство отмостки
Осадочные и температурные швы

Борьба с сыростью. Отмостка из бутылок
Устройство цоколя
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
Аватара пользователя

Egoist
Советник

 
Сообщения: 11533
Стаж: 17 лет 1 месяц 13 дней
Откуда: Северодвинск-Архангельск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 57 раз.



Сообщение Egoist » 01 фев 2011, 12:44 » #339075

Возведение фундаментов в сложных условиях

Сейсмостойкость фундаментов

Самое опасное для фундамента – глубинные подвижки и сейсмические встряски нижних слоев грунта, их тиктанические разломы, которые являются, может быть, редко, но свое присутствие не отменили. Например, такая опасность имеется даже в Подмосковье и в других областях Нечерноземной зоны России.
Конечно, в Нечерноземной зоне не бывает таких сильных землетрясений, какие происходят в южных, восточных и западных регионах страны. Но в Московской области может быть отзвук землетрясений в 2–4 балла. Эти колебания нечастые, и они во многих случаях не местные, а отдаленное эхо более сильного землетрясения. К примеру, сильное землетрясение в семидесятых годах в Румынии отголоском докатилось до Москвы силой 1–2 балла. Такие слабые колебания не смогут разрушить или повредить здания или сооружения. Но и они опасны, так как способны воздействовать на местное состояние грунта: от детонации могут возникнуть смещение или оседание, вспучивание, что, в свою очередь, повлечет за собой обрушивание склонов холмов и оврагов, оползни, сели и лавины.
Чаще всего перемещение грунтов на склонах проходит как бы исподволь, то есть под верхним почвенным слоем, скрепленным корнями растительности. Но если для того, чтобы разорвать дерновину трав, требуется немалая сила, то для того, чтобы разорвать корни деревьев, потребуется усилие, измеряемое тоннами. Происходит это легко и быстро, даже если это эхо детонации далекого от этих мест землетрясения. При этом слабые пласты грунта могут либо осесть на нижние, либо приподняться, образуя при этом провалы, оползни, оседают фундаменты зданий и сооружений, деформируется основание построек.
Особо опасно такое подземное воздействие для одноэтажных зданий, расположенных в сельской местности, где толчки имеют разностороннюю направленность: вверх-вниз, влево-вправо, вперед-назад, сдвиг винтом (рис. 18).
Как правило, предельное состояние зданий подразделяется на две группы: первая – по потере несущей способности или полной непригодности к эксплуатации, где могут быть повреждения отдельных конструкций (например, конструкций кровельного и станового ограждения, вертикальных связей по колоннам, стоек фахверка и др.) и их остаточные смещения, не угрожающие безопасности людей или сохранности ценного оборудования; вторая группа – по непригодности к нормальной эксплуатации, где в принципе расчет зданий с учетом сейсмических воздействий производится на условные статические нагрузки, определенные по графикам спектрального коэффициента динамичности.
На условные статические воздействия рассчитываются все здания, проектируемые для сейсмических районов, а также на выбор расчетных сейсмических воздействий, которые определяются с учетом характера сейсмического режима в районе строительства, а также детального и микросейсмического районирования. Этот расчет является дополнительным и рекомендуется для особо ответственных зданий и сооружений с пролетами структурных конструкций более 36 м.
Особенности расчета зданий с покрытиями из структурных конструкций обусловлены сравнительно большими пролетами и редким расположением опор. Например, вертикальную составляющую сейсмического воздействия необходимо учитывать при расчете структурных конструкций (включая их горизонтальные напольные участки), капитальных участков колонн, узлов сопряжения структурных конструкций с вертикальными несущими конструкциями, крановых консольных колонн.
Безымянный18.JPG
Рис. 18. Деформации малоэтажных жилых зданий, возведенных на просадочных грунтах, от физико-механических явлений и сейсмика:

а – в результате жестких усилий утяжеленного фундамента и грунта (искривление здания выпуклостью вверх (выгиб) с образованием вертикальных трещин в верхней части стен). Подобная деформация возможна от сейсмического воздействия;

б – искривление здания выпуклостью вниз от усилия изгиба или прогиба наподобие косого среза (от проседания грунта);

в – от местного сжатия по центру здания (просадка) перекрестные трещины, косые сдвиги слева направо и справа налево. В частности зависят от прочности нижних слоев грунта.

Кроме того, выполняются расчеты структурных конструкций покрытия при изгибе из их плоскости на вертикальные сейсмические нагрузки, вертикальных несущих конструкций (колонн) на горизонтальные нагрузки в плоскости покрытия, узлов сопряжений структурных конструкций с колоннами на совместное действие условий от горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок и т. д.
Как известно, идея таких конструкций связана с принятой в нормах спектральной кривой, представляющей собой закон сейсмических колебаний грунта, характеризующий изменение максимальных смещений (линейный осциллятор) в зависимости от периода колебаний. По этой спектральной кривой увеличение периода колебаний конструкций дает возможность значительно снизить давление сейсмических инерционных сил на здание.
Потому такие явления природы, как лавины, сели, оползни и землетрясения, требуют от проектировщиков, архитекторов и инженеров-строителей предельной внимательности и самого тщательного соблюдения строительных норм и правил, в частности СНиП II–7 «Строительство в сейсмических районах».
Землетрясение, как известно, характеризуется короткими толчками, исчисляющимися в доли секунды, в несколько секунд. Но этого времени достаточно, чтобы разрушить все слабо укрепленные, не обладающие особой прочностью и гибкостью здания и сооружения. Действительная причина землетрясений обусловлена перемещением блоков земной коры, которые теснейшим образом связаны с процессами тектонического порядка. Эти всплески-удары распространяются от точки сдвига, наплыва, разлома на громадные пространства в виде детонационных отзвуков и полос.
Поэтому не исключена возможность отзвуков такого землетрясения в слабо сейсмических районах, которые
могут отрицательно повлиять на сохранность тех зданий и сооружений, которые возведены с минимальными запасами устойчивости и прочности сейсмо изоляции или сейсмо защиты.
Безымянный19-1.JPG
Рис. 19. Примеры сейсмостойких конструкций в жилищном строительстве:

а – сейсмо изолирующая конструкция с выключающимися связями, использованная при сооружении жилых зданий в Северобайкальске Иркутской области;

Безымянный19-2.JPG
б – сейсмо изолирующая конструкция сухих стыков, использованная при сооружении жилых зданий в Нерюнгри.

На рис. 19 показана наиболее простая система сейсмо защиты малоэтажного здания, которая использовалась в строительстве. Кроме того, нередко используют металлические конструкции стоек, колонн, труб при усилении от ветровых нагрузок (рис. 20).
Безымянный20.JPG
Рис. 20. Примеры крепления в грунте опор конструкций, подверженных ветровой нагрузке:

а – с погружением в металлическую трубу, закопанную в землю и залитую бетоном;
б – с зажатием проволочной закруткой между четырьмя металлическими стержнями (трубами, уголками, швеллерами), вбитыми или закопанными в грунт;
в – с заливкой бетоном посадочного конца в яме (поверхность бетона выступает над уровнем грунта);
г – с обжигом внешнего короба колонны полухомутиками вокруг цементного или бетонного
столбика на арматуре.
Безымянный20.JPG (58.53 КБ) Просмотров: 30667

От внезапных слабых и сильных колебаний поверхности земли при землетрясениях, в принципе, никто не застрахован. Колебание верхних слоев грунта может произойти и от обрушений более глубинных его слоев, где нередко оказываются емкости, полости, то есть природные пустоты: бывшие линзы грунтовой воды, смещение слоев земли и подобные естественные передвижения. Нередко причиной колебаний грунта могут быть местные оползни, сели, размывы овражий, оврагов, крутых и пологих склонов холмов и берегов водоемов – рек, озер и даже сельских прудов. К тому же, верхние слои земли могут быть настолько подвижны, что смещают вниз и вверх ограды, деревья и даже строения. Многие глины ведут себя не погодно: они то усыхают, то разбухают, отчего верхние слои земли словно дышат, опускаются то вниз по склону, то вверх… От таких сотрясений больше всего разрушаются деревянные и каменные одноэтажные дома. Разумеется, на все здания очень сильно влияет землетрясение.
При анализе этих влияний и их последствий выработалось основное – направление внезапно появляющихся колебаний, и были учтены имеющиеся разрушения от них в различных конструктивных схемах домов. Например, что касается деревянных домов, то лучше всего такие колебания выдерживают легкие фахверковые постройки, в которых вместо потолочных балок употребляются доски на ребро.
Из местностей, наиболее часто подвергающихся сильным землетрясениям, в настоящее время остаются Закавказье – окрестности гор, Ахалкалак и Шемахи, Закаспийская область – Беловодск, Красноводск, и Туркестан с Ферганской областью, затем Семиречье и Забайкалье. Но такие опасные местности могут быть в любое время расширены, а также могут появиться и новые. Так что не следует всем архитекторам и строителям надеяться на постоянную стабильность оснований зданий и сооружений. Каждое архитектурное строение, его объем должны иметь прочное основание, которое при всех обстоятельствах обязано содержать в фундаменте и конструкциях стен запасные коэффициенты на внезапные земные подвижки, сдвиги, срезы, смещения и перемещения.
Со временем из многочисленных сейсмо разрушений зданий и сооружений были выбраны строительные конструкции и строительные материалы, которые в той или иной степени выдерживают или сопротивляются такому разрушению. То есть были со временем выработаны практические способы для борьбы с землетрясениями там, где они проявляются наиболее часто. В конце XX века эти наблюдения и изучения были использованы при строительстве в Узбекистане, в частности в районе Ташкента, при строительстве станционных сооружений.
В качестве предохранительных мер, например, были установлены поперечные стены, контрфорсы и заложены железные связи. Было также замечено, что железнокаменные скелетные здания, несмотря на расположение их в районе наибольших разрушений, при высоте до 20 этажей пострадали от землетрясений очень мало и остались стоять, не выйдя даже от отвеса прямой. Объясняется это рациональным устройством их оснований и фундаментов, а также жесткостью самого их остова. Поэтому фундаменты и являются той частью здания, которая непосредственно воспринимает колебания почвы и передает их всей массе здания.
Ввиду того, что поверхностный слой всякого грунта сотрясается гораздо сильнее слоев, лежащих несколько глубже его, желательно возможно большее углубление фундамента и изолирование его от поверхностного слоя грунта посредством не связанных с ним подпорных стенок. Например, в случае очень слабого грунта может быть вы годным устройство сплошного железобетонного фундамента на свайном основании. Следует отметить, что свайные основания являются одним из наиболее надежных типов для местностей, подверженных землетрясениям, так как связывают здание с более плотными глубоко лежащими слоями грунта.
Таким образом, при постройке тяжелых скелетных (каркасных) зданий должна быть достигнута прочная подпочва одним из обыкновенных способов, то есть сваями, столбами, спускными колодцами или кессонами, при этом отдельные опоры должны быть надежно связаны между собой.
То же самое относится и к скелетным конструкциям малоэтажных зданий как в черте города, так и в сельской местности. Такие фундаменты дают гарантию не только в случае сейсмика, оползней, селей, но и при весенних и дождевых паводках и заливах. Они смогут устоять от напора стихии. Разумеется, фундаменты после напора стихии подлежат соответствующему ремонту, но на это тратится меньше средств и времени, чем на восстановление дома, который разрушился до основания.
В случае очень глубокого залегания твердого грунта здание может быть основано на сплошном железобетонном фундаменте, при этом необходимо опустить подошву последнего так, чтобы нагрузка от здания равнялась давлению прилегающих частей грунта, дабы избежать перемещения и выдавливания его из-под здания во время землетрясения.
При быстром передвижении фундамента в первый момент землетрясения нижняя часть здания принимает участие в этом движении, тогда как верхняя по свойству инерции остается на месте. При этом в остове здания возникают перерезывающие усилия, имеющие максимум у фундамента, и изгибающие усилия, достигающие максимума в точке покоя.
Таким образом, здание в первый момент землетрясения может быть рассмотрено как упругий брус,
закрепленный близ его вершины. Но уже в следующий момент, то есть когда здание воспримет удар землетрясения всей своей массой, оно начинает колебаться, как брусок, закрепленный у самой подошвы, и, следовательно, усилия, возникшие в его остове, будут аналогичны обыкновенным ветровым усилиям, увеличивающимся от вершины к подошве здания.
Деревянные дома выдерживают землетрясение относительно хорошо, особенно одноэтажные и даже мансардные. Их разрушения являются незначительными, так как такие дома гибче и легче, чем каменные, и у них в случае чрезмерно больших толчков и перемещения грунта происходят разломы коренных труб и печей, каминов и теплушек.
Каменные же здания от землетрясения страдают весьма значительно: разрушаются остовы стен по направлению движения волн. И если в таких стенах данной конструкции нет соединительных связей – анкеров, то есть металлических связей, – разрушения будут большими. Поэтому хорошо выдерживают волнообразный напор стихии только те каменные здания, стены которых усилены металлическими связями.
В местностях, где существует постоянная угроза сейсмика, возводят только такие дома, стены которых усилены металлическими анкерами, то есть железобетонные. В районах сейсмика, а также в затопляемых и подтопляемых районах нельзя строить дома саманные, глинобитные, с сыпучим стеновым наполнителем и т. п. Разумеется, последние дома дешевые и возводятся из местных строительных материалов: песка, глины, сама, жердей и хвороста. Но целесообразно в данных местностях возводить не менее дешевые постройки из дерева – бревенчатые, щитовые, каркасно-щитовые или фахверковые (с выступающим на наружные плоскости стен дома деревянным каркасом) (рис. 21).
Безымянный21.JPG
Рис. 21. Общий вид фрагмента фасада двухэтажного жилого дома с выступающим деревянным каркасом – фахверковым.
Безымянный21.JPG (24.59 КБ) Просмотров: 30667

При выборе места для населенных пунктов (сел, поселков, дачных участков и т. п.) и при их планировке, особенно в сейсмических местах, следует провести полный анализ данного района: характер происходящих землетрясений, геологическое строение местности.
Самым подходящим будет место с твердым грунтом. Именно такой грунт, как правило, встречается на возвышенностях. Действие сейсмических ударов значительно ослабляется коренными массивными породами, а также рыхлыми наносами, мощностью слоя не менее 30 метров.
Необходимо вести контроль за возможным зеркалом паводковых и дождевых разливов, чтобы населенный пункт не попал в зону затопляемости. В том случае если застройки попали в предполагаемую зону затопления паводковыми водами реки, озера и т. п., то дома должны быть поставлены на высокие каменные подклеты, столбы и сваи. Одним из доступных приемов для индивидуального застройщика в деле ограждения своего дома от сейсмического воздействия волнообразной подземной волны является обводка по периметру дома с наружной стороны. Такая об водка представляет собой траншею трапецеидальной формы, сделанную в пределах отмостки на ширину до 70–80 см (по типу закрытого дренажа). Такое сооружение (галерея), окружающее фундамент дома, отражает поверхностные сейсмические волны, а также и механические воздействия с внешней стороны (рис. 22).
Безымянный22.JPG
Рис. 22. Сейсмостойкая система:

а – общий вид движения сейсмических волн;
б – конструктивная схема устройства «ловушки» для гашения сейсмических волн в виде обходной канавы трапецеидального профиля (по периметру здания).
Безымянный22.JPG (55.03 КБ) Просмотров: 30667

Кроме того, в доме целесообразно делать кессонный потолок и усиливать стены с помощью внутреннего каркаса.
В случаях, когда ровная площадка с одной из сторон имеет линию бровки склона, овражья или оврага, фундаментную плиту устанавливают на сваях по ее углам (рис.23). Если в плане плита прямоугольная и ее длина превышает ширину, с учетом нагрузок на нее (объемный вес дома) и других возникающих усилий, например сдвига, по краям плиты ставят дополнительно две-три опорные сваи.
Безымянный23.JPG
Рис. 23. Разрез узла углового крепления бетонной плиты к основанию грунта опорной сваей:

1 – плита-фундамент;
2 – углубление в нижнем основании плиты-фундамента;
4 – технологический выступ.
Безымянный23.JPG (18.02 КБ) Просмотров: 30667
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
Аватара пользователя

Egoist
Советник

 
Сообщения: 11533
Стаж: 17 лет 1 месяц 13 дней
Откуда: Северодвинск-Архангельск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 57 раз.

Сообщение Egoist » 02 фев 2011, 05:04 » #339526

Участок на склоне

Известно, что самыми «капризными» являются участки на склонах холмов, овражий и на отлогих берегах водоемов – рек, озер и сельских прудов. Такой участок подвижен, особенно когда среди нижних слоев грунта притаился пласт глины. Нередко такой пласт лежит сразу же под дерновым слоем. Глина от попадания в нее грунтовой или атмосферной воды разбухает, увеличивается в весе (объеме) и начинает двигаться сверху склона холма или овражья вниз вместе с верхним дерновым слоем и растительностью. А при высыхании ее слоя начинается обратный процесс – снизу вверх на прежнее место. Если сделаете ограду, то и она со столбами и досками, а заодно и с деревьями, будет передвигаться и ломаться.
В природе даже на незначительных местах по уклону и пологих происходят оползни, размывы и сели. Периодами наступает переувлажнение грунта. Появляется на всем участке сырость. Строительство домов на склоновом участке следует вести после того, как его грунт будет тщательно обследован.
Безымянный24.JPG
Рис. 24. Разрез дома на склоновом участке:

а, б – склоновая ориентация основного фасада дома в зависимости от планировки участка и самого расположения дома.
Безымянный24.JPG (19.46 КБ) Просмотров: 30667

На рис. 24 показана схема-разрез дома, расположенного на склоновом участке, на свайном основании и с подпорными стенами, где в некоторых случаях они выполняют роль контрфостов. При этом сам склон укрепляется (рис.25). При наличии сброса воды по склону для его укрепления используют бетонные фигурные блоки (рис. 26).
На склоновых участках возводят дома из любого материала. Такие дома нередко достаточно экономичны, так как при их возведении используется естественный рельеф данной местности и в результате проводится намного меньше земляных работ.
Безымянный25.JPG
Рис. 25. Укрепление склона:

А – с помощью специальных камней, врытых в грунт;
Б – с помощью бетонных блоков.

Безымянный26.JPG
Рис. 26 Пример укрепления разрушающегося склона с помощью керамических блоков (поперечный разрез стенки):

1 – грунт основания;
2 – песчано-гравийное основание;
3 – камень-лежень;
4 – дерновый слой;
5 – бордюрный камень-лежак;
6 – направление сползания мини-селя;
7 – направление стока воды;
8 – слив излишней селевой воды;
9 – сток воды в водоотводный лоток;
10 – лоток;
11 – бортовой камень;
12 – растения.
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
Аватара пользователя

Egoist
Советник

 
Сообщения: 11533
Стаж: 17 лет 1 месяц 13 дней
Откуда: Северодвинск-Архангельск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 57 раз.

Сообщение Egoist » 02 фев 2011, 05:07 » #339528

Конструкции фундаментов

По конструкции различают фундаменты ленточные – монолитные из бутобетона и крупнопористого бетона (рис.27), и сборные из блоков и блоков-подушек, столбчатые, сплошные в виде железобетонной плиты и свайные.
Жилые малоэтажные сельские дома в основном строят с ленточными и столбчатыми фундаментами. Ленточные фундаменты применяются для домов с любыми конструкциями стен, а столбчатые – преимущественно для бревенчатых, щитовых, каркасных.
Безымянный27-1.JPG
Рис. 27. Ленточные фундаменты из бутобетона и монолитного бетона:

а – бутобетонные мелко заглубленные ленточные;
Безымянный27-1.JPG (31.68 КБ) Просмотров: 30667

Безымянный27-2.JPG
Рис. 27. Ленточные фундаменты из бутобетона и монолитного бетона:

б – бутобетонные ленточные с заглублением на глубину промерзания грунта:

1 – гидроизоляция из двух слоев рубероида на битумной мастике;
2 – обмазка горячим битумом за два раза;
3 – отмостка;
4 – обратная засыпка;
5 – песчаная подушка;
6 – утрамбованный грунт со щебнем;
7 – гидроизоляция: цементный раствор состава 1:2;
8 – пол подвала или уплотненный грунт для технического подполья.
Безымянный27-2.JPG (33.78 КБ) Просмотров: 30667

В слабых сжимаемых грунтах, а также в тех случаях, когда достигнуть естественного основания экономически или технически невозможно из-за большой глубины его залегания, применяют свайные фундаменты, используя в основном набивные железобетонные сваи, изготавливаемые непосредственно на площадке строительства. По верху свай устраивают монолитный железобетонный пояс.
Бутобетонные и бутовые фундаменты выполняются в слабых грунтах (песчаных, супесчаных) в опалубке
(рис. 28а), а в плотных – враспор со стенками траншеи (рис. 28б) , без опалубки. В качестве материала для опалубки могут применяться доски толщиной не менее 40 мм или обрезки ДСП, отходы плоского шифера и тому подобные материалы.
Безымянный28.JPG
Рис. 28. Бутовая кладка:

а – в опалубке;
б – без опалубки, враспор со стенками траншеи.
Безымянный28.JPG (45.82 КБ) Просмотров: 30667

Первый ряд бута кладется непосредственно на предварительно утрамбованный грунт. Пустоты между камнями засыпают мелким камнем, щебенкой или галькой. Слой гальки высотой 15–20 см. уплотняют трамбовкой, после чего заливают жидким цементным раствором, заполняющим в ней пустоты. Камни второго и последующих рядов укладывают горизонтальными слоями толщиной 15–20 см. с тщательной расщебенкой и заливкой жидким раствором до заполнения всех пустот и снова каждый слой уплотняют.
Наиболее прочным фундамент будет, если применяется раствор в соотношении 1:3 (на одну часть цемента – три части песка).
Необходимо помнить, что до начала работ бутовый камень следует отсортировать, очистить от грязи и пыли. Для нижнего ряда кладки лучше отбирать камни с плоскими гранями. Кладку бутовых стен над уровнем земли выполняют одновременно с кирпичной облицовкой в полкирпича. Крепление облицовки со стенами фундамента производят укладкой одного тычкового ряда кирпичей, заделанных на 0,5 кирпича в бутовую кладку, через каждые 4–6 ложковых рядов (рис. 29) .
Безымянный29.JPG
Рис. 29.

1 – изоляция;
2 – бутовый камень;
3 – кирпич.
Безымянный29.JPG (17.42 КБ) Просмотров: 30667

В случае перерыва в работах продолжительностью более суток в сухую, жаркую или ветреную погоду
для защиты от высыхания бутовую кладку в течение дня 3–4 раза поливают водой или укрывают пергамином, толем, рубероидом, рогожей или щитами.
Бутобетонные фундаменты отличаются от бетонных тем, что щебень заменяется мелким бутовым камнем, околом, кирпичом-половняком или кирпичным боем. Такие фундаменты долговечны и прочны. При этом варианте не забудьте сначала уплотнить дно траншеи, затем налить на него слой примерно в 8–10 см. раствора или бетона и далее укладывайте заполнитель слоями 15–25 см., затем снова залейте жидкий бетон нужной марки и утрамбуйте тяжелыми трамбовками послойно до поверхности фундамента. Щебеночные фундаменты устраивайте аналогично бутовым.
Кирпичные фундаменты делаются из полнотелого глиняного кирпича марки не ниже 100, желательно пластического прессования, на цементном растворе соотношением 1:3, либо на известково-цементном растворе соотношением 1:2:10 (цемент, известковое тесто, песок) – в сухих плотных грунтах, или цементнолиняном 1:1:10 (цемент, глиняное тесто, песок). Однако лучше всего приобрести кирпич-железняк (пережженный кирпич).
Безымянный30.JPG
Рис. 30. Столбчатые фундаменты:

1 – соединительная деталь;
2 – швеллер № 10;
3 – труба асбестоцементная;
4 – пропитанная древесина;
5 – бетон;
6 – щебень.

На садовых участках целесообразно устраивать столбчатые фундаменты (рис. 30). Они экономичнее ленточных, но их проектируют, как правило, для каркасных домов в тех случаях, когда нагрузки на основание весьма малы и применение ленточных фундаментов нецелесообразно. Столбчатые фундаменты в каркасных зданиях из облегченных сборных конструкций можно делать также сборными, из заранее заготовленных элементов. Располагают столбчатые фундаменты под углами здания, и на пересечениях внутренних и наружных стен. При этом нельзя связывать в конструктивное единое решение пристраиваемые террасу, веранду, крыльцо и т. п.
Сверху на столбчатые фундаменты укладывают перемычки – рандбалки, на которых возводят стены.
Часто при засыпке основания дома грунтом забывают о том, что для этих целей подходит не всякий материал. Например, торф, обладающий высокой влагоемкостью, может способствовать образованию ледяной корки и вызвать дополнительные усилия пучения и глубинное проседание грунта. Кроме того, он обладает большой теплоемкостью и плохой теплопроводностью, медленнее, чем минеральные грунты, промерзает осенью и оттаивает весной. В связи с этим создаются контрастные условия работы грунта на разных горизонтах и участках фундамента.
Засыпка же пазух фундамента минеральными грунтами, теплопроводность которых в 10 раз выше по сравнению с торфом, способствует сохранению под основанием фундамента «островной мерзлоты», вызывая при этом неравномерную подвижность грунта весной, в результате чего и разрушается фундамент.
Нельзя вести укладку блоков под основания без снятия растительного или торфяного слоя. Это вызовет неравномерное оседание и разрушение конструкции фундамента.
Столбчатые фундаменты выполняются в виде отдельных столбов. Срок службы фундаментов значительно удлиняется при устройстве их в виде каменных (рис. 31) и бетонных столбов. Их размер в плане зависит от толщины стен плюс 10–20 см. Они устанавливаются под несущими узлами венцов
(в углах, в местах пересечения стен). Поперечное сечение бутовых столбов не менее 60х60 см.,
кирпичных — 51х51 см., бетонных и бутобетонных — 40х40 см. и железобетонных — 25х25 см. Несмотря на то, что площадь их основания (в сечении) невелика, она достаточна для того, чтобы выдерживать нагрузку дома при нормальном твердом грунте. Однако часто при эксплуатации случается неожиданное переувлажнение постелистого слоя грунта различными водами (грунтовыми, атмосферными, канализационными, водопроводными и пр.).
В связи с этим начинается просадка столбов фундамента, что влечет за собой разрушение стен и других частей и элементов. Чтобы этого не произошло, можно произвести усиление каменных столбов фундамента (рис. 32). Отношение высоты уступа к его ширине должно быть не меньше 1,25–2,0 в зависимости от марки раствора или бетона и от давления столбов на грунт. Высота уступов составляет 35–60 см.
Столбы под каменные здания располагают на расстоянии 1–2 м. один от другого, а также под каждым углом дома, под несущими простенками и в местах пересечения стен.
Бутовые столбы кладут из постелистого камня с обязательной перевязкой швов. Более крупные камни размещают в углах и по наружному краю. Первый ряд их утрамбовывают в грунт. Для последующих рядов подбирают соответствующие камни одинаковой высоты (толщины), не превышающей 30 см. Их укладывают по слою раствора как можно плотнее. Щели между камнями заполняют щебенкой и все уплотняют трамбовкой.
Сверху первый ряд (версту) заливают более жидким раствором, чем тот, который применяют при кладке.
Бутобетонные столбы можно устраивать враспор со стенками ямы или траншеи либо лучше в опалубке, так как в этом случае они имеют более ровные стенки. Первый ряд укладывают так же, как в бутовых столбах. Затем приготовляют бетонную массу, наливают ее слоем 15–20 см. и втапливают в него горизонтальными рядами бутовый камень высотой не более 30 см и шириной не более 1/3 ширины самого столба. Вместо крупных камней можно применять более мелкие (щебенку). Расстояние от опалубки до камней должно быть не менее 5 см., а между камнями — не более 4–6 см.
Бетонную массу можно использовать в течение 1,5 ч. После перерыва в работе верх каждого ряда очищают от пыли, мусора, смачивают водой и приступают к дальнейшей кладке.
При устройстве бутобетонных столбов с кирпичом их нижнюю часть до самого уровня земли выполняют из бутобетона, а остальную — в виде кирпичной кладки с тщательной перевязкой швов.
Кирпичные столбы кладут в два кирпича также с тщательной перевязкой швов.
Бутовые столбы по песчаной подушке применяют с целью экономии бута и цемента. Ямы под столбы роют наружной глубины до плотного основания. Затем в них насыпают крупнозернистый песок слоями по 15–20 см., поливая каждый из них водой и тщательно трамбуя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки берется по расчету, но не меньше ширины стены плюс 10 см (например, если ширина стены 50 см., то засыпка должны быть шириной 50+10=60 см.). Не доходя до уровня земли на 25–30 см., поверх утрамбованного песка, укладывают щебень слоями по 15–20 см., каждый из них трамбуют и поливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором марки не менее 10.
Лучше всего закончить такую кладку ниже уровня земли на 10–15 см, а выше этой части возводить более тонкую часть фундамента — цоколь из бутовой кладки или кирпича.
Если столбчатые фундаменты делают под каменные стены дома, то необходимо устраивать так называемые
рандбалки, или фундаментные балки. Их выполняют из рядовой кирпичной кладки либо из железобетона. Рандбалки разрешается применять в том случае, если пролет между столбами не превышает 2,0–2,5 м. Высота рядовой рандбалки должна быть не менее 1/4 ее пролета и во всяком случае не менее четырех рядов кладки (рис. 33).
Для выкладывания рандбалок необходимо применять целый отборочный кирпич и раствор марки не ниже 25. Под нижний ряд кладки, чтобы кирпичи не выпали и для восприятия растягивающих усилий, необходимо укладывать арматуру из круглой стальной проволоки диаметром не менее 5 мм. по одному стержню на каждые 13 см. ширины кладки балки (четыре на рандбалку шириной 51 см.). Чтобы арматура не ржавела, ее надо укладывать в 2–3 сантиметровый слой цементного раствора, для чего приходится устраивать прочную опалубку. Кирпич предварительно необходимо хорошо смочить водой. Опалубку снимают через месяц (но ее можно оставить и в кладке).
Безымянный31.JPG
Рис. 31. Каменные столбы:

а — бутовый;
б — бутобетонный;
в — кирпичный по бутобетону;
г — кирпичный;
д — бутовый по утрамбованному грунту;
е — кирпичный по буту;

1 — материковый грунт;
2 — песчаная подушка;
3 — постелистый камень;
4 — отмостка;
5 — цоколь;
6 — гидроизоляция;
7 — кирпичная стена;
8 — цементно-песчаный раствор;
9 — пол;
10 — бут, бетон;
11 — стена;
12 — кирпичный столб;
13 — подполье;
14 — бутовый камень.
Безымянный31.JPG (76.93 КБ) Просмотров: 30667

Безымянный32.JPG
Рис. 32. Усиление фундамента:

а — анкерами и шпонками:

1 — фундамент;
2 — место возможного разрушения;
3 — шпонка;
4 — металлическая сетка;
5— анкер;
6 — опалубка;
7 — вырытая яма;
8 — доски;
9 — песчаная подушка;

б — раскосами:

1, 2 — деревянные подушки из брусьев;
3 — клин;
4 — брус;
5— скоба;
6 — фундамент;
7 — просадочный грунт основания.
Безымянный32.JPG (40.97 КБ) Просмотров: 30667

Безымянный33.JPG
Рис. 33. Устройство пролетов столбчатого фундамента:

а — фундамент с рандбалкой:

1 — столб;
2 — доска;
3 — слой цементного раствора;
4 — рандбалка;
5 — материковый грунт основания;
6 — песчаная подушка;

б — кирпичная кладка по деревянной балке:

1 — материковый грунт основания;
2 — песчаная подушка;
3 — бутовый постелистый камень;
4 — кирпичная перемычка;
5— зазор (5–7 см);
6 — вентиляционное отверстие;
7 — деревянная балка;
8 — бревна стены;
9 — полочка слива цоколя;
10 — цементно-песчаный раствор.
Безымянный33.JPG (94.82 КБ) Просмотров: 30667

При пролете между столбами 2,5–4,0 м делают перемычку из армированной кирпичной кладки
(рис. 33б), т. е. со второго ряда кирпичей в каждый или через один ряд укладывают четыре стержня арматурной стали диаметром 5 мм. (но можно и толще). Концы арматурных стержней должны опираться на балку не менее чем на 25 см., а лучше их положить сквозными, перекрывая все столбы. Если длина пролета превышает 4 м., то применяют готовые железобетонные балки.
Безымянный34.JPG
Рис. 34. Арматурная сетка:

1, 2 — продольные и поперечные прутья;
3 — проволочная вязка.
Безымянный34.JPG (12.66 КБ) Просмотров: 30667

Арматуру под кирпичную кладку следует класть не отдельными прутками, а связывать в сетку (рис. 34). Короткие куски нарубают длиной на 3–4 см. меньше ширины балки и скрепляют с длинными прутками обычной мягкой 2-миллиметровой проволокой.
В пучинистых грунтах необходимо устроить подушку высотой 50–60 см., которая, уплотняясь в процессе вспучивания, не мешает нормальной осадке стен дома.
Пролеты между каменными столбами под деревянные дома можно перекрывать не кирпичной рандбалкой, а деревянной из бревен диаметром 20–25 см. Древесина должна быть комлевая (сосновая или дубовая), совершенно сухая, антисептированная или обожженная. Длина концов, которыми балка опирается на столбы, должна быть не менее 20–25 см. Их желательно оборачивать двумя-тремя слоями рубероида или толя.
Безымянный35.JPG
Рис. 35. Бревенчатая стенка между деревянными «стульями»:

1 — деревянный «стул»;
2 — бревна;
3 — вентиляционное отверстие;
4 — лага;
5 — нагель.
Безымянный35.JPG (47.05 КБ) Просмотров: 30667

Деревянные «стулья» в верхней части соединяют между собой кирпичной или бревенчатой стенкой
(рис. 35). Для этого на боковой поверхности столбов устраивают специальные пазы глубиной не менее 5 см., шириной 5–10 см.
Реже применяются фундаменты из деревянных «стульев» или песчаные. На столбчатых фундаментах в виде деревянных «стульев» можно выполнять малоэтажные деревянные дома. Древесину используют комлевую (сосновую или дубовую), сухую, диаметром не менее 22 см. Ее рекомендуется антисептировать, обмазывать битумом или обжигать (обугливать) на глубину 2–3 см. и на такую длину, чтобы она была на 30–50 см. больше глубины погружения в грунт. Кроме того, обугленную древесину можно еще обмазать битумом и обернуть рубероидом или толем.
В одном случае деревянные «стулья» устанавливаются на подготовленное основание поверх срезанного слоя дерна и утрамбованного грунта, при наличии плотного сухого грунта; в другом – на верхние поверхности бутовых столбов, свай (рис. 36).
Безымянный36.JPG
Рис. 36. Общий вид установки по углам сруба стен из бревен деревянных «стульев»:

1 – сруб из бревен «в чашку» с остатком;
2 – упор (квадратный, конусообразный;
3 – кусок плахи, бревно-лежак (предварительно антисептированы, облиты горячим битумом за два раза).
Безымянный36.JPG (28.27 КБ) Просмотров: 30667

«Стулья» устанавливаются на антисептированные подкладки из пластин или брусков толщиной 10 см. и длиной 50–60 см. Ширина подкладок не должна быть уже диаметра стула (столбов);
глубина заложения – 120–140 см. Место их установки – под несущими узлами венцов здания и далее на расстоянии 1–2 м. друг от друга. Под каждый угол обязательно ставят «стул» с шипом на верхнем конце, который затем входит в гнезда нижних бревен (окладной венец). Установив «стулья», ямы засыпают слоями сухого грунта (15–30 см.), которые тщательно трамбуют. В два верхних слоя рекомендуется щебень или крупный гравий.
Для уменьшения давления на грунт под «стулья» подкладывают большие постелистые камни или лежни, т. е. бревна, распиленные на две части по длине.
Средний срок службы сосновых «стульев» — 6–7 лет, дубовых — 12–15 лет, поэтому их обычно применяют для деревянных домов, а также при ремонте для подвешивания стен вместо домкратов. Антисептирование или обжиг сухой древесины удлиняют этот срок в 1,5–2 раза.
Песчаные фундаменты устраиваются лишь в сухих и устойчивых грунтах под домами облегченного типа. Траншеи выкапываются до плотного основания. Затем их засыпают крупнозернистым песком слоями 15–20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают. Ширина такого фундамента должна быть больше толщины стен на 10–20 см. На глубину 25–30 см. от поверхности земли укладывают щебень слоями до 15–20 см., послойно утрамбовывают их и поливают цементно-известковым или цементно-глиняным раствором. Фундамент может быть выше уровня земли не более чем на 15–20 см.
Следует, однако, учесть, что фундаменты из деревянных «стульев» и песчаные делаются только в исключительных случаях, когда нет возможности приобрести другие материалы, ибо такие фундаменты менее долговечны.
На какую глубину необходимо закладывать фундаменты одноэтажного дома? Это, как отмечалось выше, зависит прежде всего от уровня грунтовых вод и глубины промерзания на участке застройки. Если уровень грунтовых вод находится на глубине более 2 метров от поверхности земли, то достаточно фундамент заглубить на 50–60 см. При уровне менее 1,5–2 м. фундаменты целесообразно закладывать на глубину 1–1,2 м., то есть ниже уровня промерзания грунта. При этом надо учесть, что в тех районах страны, где этот уровень значительно ниже, фундаменты надо закладывать еще глубже, иначе может произойти их выпучивание и как
результат – нарушение целостности конструктивных элементов дома.
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
Аватара пользователя

Egoist
Советник

 
Сообщения: 11533
Стаж: 17 лет 1 месяц 13 дней
Откуда: Северодвинск-Архангельск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 57 раз.

Сообщение Egoist » 03 фев 2011, 20:26 » #340266

Совершенствование конструкций фундаментов

В условиях индивидуального массового строительства жилья в сельской местности возрастают требования к совершенствованию конструкций жилых зданий и особенно фундаментов для малоэтажных домов
(рис. 37).
Многолетний опыт возведения одноэтажных усадебных домов убедительно доказал, что стоимость устройства фундаментов, в зависимости от климатических и геологических условий, составляет 24–45 процентов от общих затрат. Кстати, стоимость квадратного метра жилой площади в сельских районах обходится дороже, чем в некоторых крупных городах, где доминирует в основном многоэтажная застройка. Поэтому проблема сокращения расхода материалов и стоимости фундамента малоэтажных зданий является актуальной. К тому же, не всегда правильно определяется сама конструкция того или иного фундамента. Не всегда имеются в наличии застройщика данные геологических изысканий по месту строительства.
В проектах усадебных домов наиболее часто встречаются следующие нерациональные решения: завышение общей площади по сравнению с нормами; необоснованное проектирование подвалов, особенно на зыбких и просадочных грунтах; применение ленточных фундаментов из сборных железобетонных плит и тяжелых бетонных блоков вместо столбчатых; использование тяжелых железобетонных плит чердачного перекрытия и железобетонных перегородок; превышение нормативных расходов основных строительных материалов.
Безымянный37.JPG
Рис. 37. Общий вид сельского жилого дома коттеджного типа.
Безымянный37.JPG (48.61 КБ) Просмотров: 30667

Как известно, основная часть стоимости сельского жилого дома приходится на материалы, поэтому важнейшим направлением ее сокращения является применение эффективных материалов и конструкций. Например, внедрение одного кубометра эффективных фундаментов взамен традиционных ленточных и столбчатых с глубиной заложения 1,5–2 м. и более позволяет сэкономить порядка 0,1 т. цемента, сократить объем земляных работ на 3 м3., снизить трудоемкость на 0,7–1 человеко-день.
Многочисленные анализы результатов экспертизы проектов, а также обследований завершенных и проводимых строек показали, что выбор рационального типа фундамента достаточно сложен в связи с многообразием их конструктивных решений и особенностей грунта основания.
Так как в каждом конкретном случае следует учитывать результаты дополнительных натурных обследований и геологических изысканий. То есть в процессе заложения фундамента происходит его доукрепление или ремонт.
Безымянный38.JPG
Рис. 38. Ленточный фундамент из сборных бетонных блоков:

а – общий вид,

б – сечение;

1 – бетонные блоки;
2 – железобетонные подушки;
3 – песчаная подушка;
4 – гидроизоляция (цементный раствор состава 1:2);
5 – обмазка горячим битумом за два раза;
6 – обратная засыпка.

Правда нередко проект дома разработан или разрабатывается до конкретных инженерно-геологических данных по поводу условий площадки строительства или на основании торопливых, поверхностных изысканий, с отступлением от норм проектирования. Поэтому в ряде случаев подобная практика приводила и приводит к тому, что завышается несущая способность фундаментов и оснований и как следствие – завышается и сметная стоимость строительства.
Расчеты показывают, что самым неэкономичным типом фундаментов являются ленточные фундаменты из сборных бетонных блоков (рис. 38). Этот тип фундамента сегодня уже не отвечает требованиям экономичного индустриального строительства. В обычных грунтовых условиях при глубине заложения 1,2–1,8 м. (2–3 блока) стоимость сборных ленточных фундаментов одноэтажных зданий составляет 25–30%, а в сложных геологических условиях сильно выраженных просадочных грунтов и в регионах с продолжительным зимним периодом – до 40–45 % стоимости самого здания.
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
Аватара пользователя

Egoist
Советник

 
Сообщения: 11533
Стаж: 17 лет 1 месяц 13 дней
Откуда: Северодвинск-Архангельск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 57 раз.

Сообщение Egoist » 03 фев 2011, 20:29 » #340267

Мелкозаглубленные фундаменты

Как правило, в целях экономии средств для усадебного строительства используются мелкозаглубленные фундаменты. Основное преимущество таких конструкций — низкие затраты и высокая надежность. Благодаря проектированию и применению мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельскохозяйственных зданий на пучинистых грунтах достигнута экономия 370 м3. бетона и снижена сметная стоимость строительства.
Итак, на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод лучше делать фундаменты незаглубленные(ниже грунтовых вод) и мелкозаглубленные, связанные обвязкой дома или поясами. Дома на таких фундаментах стоят более 15 лет без деформаций и не требуют дополнительных затрат на их эксплуатацию, т. е. на капитальный и текущий ремонты. Осуществляется лишь профилактический ремонт.
При строительстве таких фундаментов желательно использовать бетон, железобетон или металл, в том числе
бракованные бетонные изделия, отрезки свай и труб. При изготовлении бетона можно применять битый кирпич, местный песок и гравий.
Учитывая невысокую прочность кирпичной кладки, значительную трудоемкость и стоимость, ее следует
выполнять только в исключительных случаях.
Незаглубленные фундаменты устраивают на локально уплотненных основаниях (рис. 39).
Безымянный39.JPG
Рис. 39. Конструкция незаглубленного фундамента:

1 — материковый грунт;
2 — засыпной грунт (гравий, щебень, песок);
3 — отмостка;
4 — стена дома;
5 — основание железобетонная постелистая плита;
6 — утрамбованный грунт с песчаной подушкой толщиной 10–15 см.;
a, b, c — размеры по месту.
Безымянный39.JPG (34.95 КБ) Просмотров: 30657

Их выполняют в виде железобетонного или бетонного элемента, размещаемого на подушке из не пучинистого материала — песка крупного и средней крупности, мелкого щебня и т. п. Этим материалом заполняют (с послойным уплотнением, как при устройстве подушки) и пазухи траншеи. Элементы фундамента соединяют между собой сваркой или скрутками через выпуски арматуры и заполняют бетоном, образуя сборно-монолитную горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания дома.
По сравнению с традиционными фундаментами из сборных блоков, устраиваемыми ниже глубины промерзания грунта, мелкозаглубленный фундамент позволяет сократить расход цемента на 60–70%, трудозатраты на 80%, стоимость 1 м2. общей площади дома — на 10–15%. Мелкозаглубленные фундаменты делают как столбчатые, так и ленточные (рис. 40).
Безымянный40.JPG
Рис. 40. Варианты конструкций мелкозаглубленных фундаментов:

а — столбчатый с кирпичной облицовкой:

1 — грунт основания;
2, 12 — сварка;
3 — уголок 40х40х5 мм., длиной 2 м.;
4 — стальная плита размером 40х40х1 см.;
5 — анкер;
6 — обвязка дома;
7 — труба диаметром 55 мм., длиной 50 см.;
8, 13 — трубы диаметром 55 мм., длиной 50 см.;
9 — просвет;
10 — отмостка;
11 — песок;
14 — опорная плита размером 50х50х10 см.;
15 — труба диаметром 100 мм.;

б — столбчатый без облицовки:

1 — грунт основания;
2 — железобетонный блок-свая размером 30х30;
3, 6 — трубы диаметром 50 мм., длиной 50 см.;
7, 11 — сварка;
8 — труба диаметром 100 мм.;
9 — отмостка;
10 — песок;

в — ленточный с дренажной трубой:

1 — грунт основания;
2 — обвязка дома;
3 – песок;
4 — труба диаметром 50 мм., длиной 50 см.;

г :

1 – грунт основания;
2 – обвязка дома;
3,7 – труба диаметром 50 мм., длиной 50 см.;
4 — сварка;
5 — трубы диаметром 100 мм., длиной 1,2 м.;
6 — отмостка;
8 — опорная железобетонная плита;
9 — песок.

Ленточный фундамент можно сделать из отдельных блоков (кусков) и плит на растворной связке. Для жесткости его углы можно укрепить сварной конструкцией из кусков швеллеров, уголков и труб.
Столбчатый фундамент давно получил широкое распространение за свои достоинства – простоту и дешевизну. Его устраивают после срезки растительного слоя на глубину 0,5 м и подготовки песчаной подушки толщиной не менее 0,2 м. Размеры и число столбов принимают в зависимости от массы сооружения. В среднем расстояние между столбами составляет 2 м.
Для садовых домиков временного типа размером 6х6 м. столбы можно делать размером 40х40 или 50х50 см., высотой — по проекту. Глубину заложения фундамента принимают 50–70 см. Для обеспечения нормальной вентиляции дома между грунтом и нижним венцом обвязки устраивают просвет (не менее 0,6 м.). Столбы соединяют деревянными щитами, асбестоцементными плитами или кладкой в полкирпича, выступающими над уровнем земли или отмостки на 10–15 см.
Технология изготовления столбчатого фундамента предельно проста: в грунте бурят скважину, помещают в нее асбоцементную или стальную трубу, которую затем заполняют бетонной смесью (рис. 41).
Безымянный41.JPG
Рис. 41. Конструктивная схема столбчатого набивного фундамента на глубину промерзания грунта:

1 – грунт;
2 – песок;
3 – труба-опалубка (первая);
4 – арматура;
5 – бетонная смесь;
6 – остаток трубы-опалубки (второй);
7 – деревянный вкладыш;
8 – бетонная смесь (застывшая);
9 – труба-опалубка (третья) для заполнения смесью;
10 – проволока.
Безымянный41.JPG (28.21 КБ) Просмотров: 30657

Сложнее приобрести сами трубы, да и доставка их на только что полученный участок – дело непростое. Когда эти проблемы встали передо мной, то, перечитав массу литературы, я решил вовсе отказаться от
приобретения труб.
Вместо труб нередко используют рулонный пергамин. Если свернуть лист пергамина в двухслойную трубу любого необходимого диаметра (так, чтобы внутренний и наружный концы листа перекрывались на 20 см.), то получится прекрасная опалубка. Закрепляется лист шестью самодельными скрепками, похожими на тетрадные, но только больше их в два-три раза, из проволоки диаметром полмиллиметра. Три скрепки удерживают внутренний край листа, три другие – внешний край в середине и по краям.
В скважину, пробуренную ручным садовым буром, на слой утрамбованного песка устанавливается самодельная труба. Ее заполняют бетонной смесью и тщательно уплотняют смесь (рис. 42).
Безымянный42.JPG
Рис. 42. Конструктивная схема столбчатого набивного фундамента мелко заглубленного заложения (для сезонных садово-огородных домов и столбов ограждений:

1 – грунт;
2 – песок;
3 – бетонная подушка;
4 – труба-опалубка;
5 – арматура;
6 – бетонная смесь.
Безымянный42.JPG (23.01 КБ) Просмотров: 30657

Если нужен столб высотой один метр, труба заполняется до верхнего края. Часто, однако, требуются столбы большей высоты. Тогда первую трубу-опалубку заполняют не до конца – так, чтобы оставалось сантиметров десять. В первую трубу вставляют вторую – ее наружный диаметр равен внутреннему диаметру первой.
Каждую следующую трубу заполняют бетонной смесью до края или до проектной отметки. Лучше всего наращивать столб очередным коленом раз в два-три дня, когда схватывается бетон готовой части. Через неделю импровизированную опалубку можно снимать, разгибая скрепки. Листы пергамина можно использовать повторно. Столб, возведенный по описанной технологии, будет ступенчатым. Диаметр каждого очередного колена уменьшается на толщину опалубки.
Есть способ построить столб с постоянным диаметром. Для этого можно использовать метод скользящей опалубки. Первое колено закладывается прежним способом. После того как через пять дней бетон схватится, можно приниматься за второе колено. Разогнув скрепки, лист пергамина нужно сместить вверх и в нижней части, которая охватывает верх первого колена, опоясать и скрутить проволокой. По мере схватывания бетона труба-опалубка постепенно смещается вверх по «растущему» столбу.
Необходимо контролировать строящийся столб по уровню, который устанавливается на торец трубы-опалубки. Небольшое изменение наклона можно получить, покачивая опалубку с не затвердевшей бетонной смесью. Чтобы повысить прочность столбов, перед заполнение бетоном можно заложить в опалубку арматуру или даже анкерные элементы, чтобы легко было крепить нижнюю обвязку. Можно также заложить в столб деревянные вкладыши – к ним легко будет крепить гвоздями или шурупами деревянные конструкции. В зависимости от грунта, массы постройки, для которой нужен фундамент, и размера бура диаметр столбов может меняться от 8 до 80 см. Длину листа, отрезанного от рулона, определяют так: диаметр будущего столба умножают на 6,28 и добавляют 20 см. Этим способом я пользовался уже не раз: для возведения фундамента и сооружения столбов ограды, въездных ворот.
Кроме того, столбчатые опоры можно выполнять из двух плит и металлической трубы или из другого профиля металла. Конструкцию сваривают, устанавливают на опорную плиту и засыпают дренирующим грунтом (песком или мелким гравием).
Безымянный43.JPG
Рис. 43. Ленточный фундамент из монолитного бетона:

1 - ленточный фундамент из монолитного бетона марки 100 (ширина – 40 см., высота – 75 см., глубина заложения в грунт основания – 50 см.);
2 – стена;
3 – утеплитель (насыпной);
4 – гидроизоляция (толь, рубероид);
5 – цоколь;
6 – отмостка;
7 – покрытие пола;
8 – грунт основания.
Безымянный43.JPG (49.91 КБ) Просмотров: 30657

В качестве столбов фундамента очень удобно использовать колодезные кольца. Их вкапывают на всю глубину и засыпают песком, послойно его уплотняя. На вкопанное кольцо кладут железобетонную плиту толщиной 10 см. Эта плита и будет опорой для цокольных балок, или несущих перемычек. С наружной стороны кольцо также следует засыпать песком.
Используемые в массовом порядке различные эффективные конструкции из забивных и буронабивных свай,
фундаменты в вытрамбованных или выштампованных котлованах, ленточные фундаменты мелкого заложения, оболочковые фундаменты, фундаменты из грунт-цементных свай и т. п. – все это позволяет заметно сократить расход материалов, трудозатраты и стоимость нулевого цикла.
Фундаменты из монолитного бетона (рис. 43), столбчатые, свайные и в вытрамбованных котлованах обходятся дешевле и требуют меньше трудозатрат и материалов при соответствующей технологии производства работ с использованием специальной оснастки и оборудования. Подобные работы осуществляют специализированные организации, куда и может обратиться индивидуальный застройщик и заказчик.
Монолитный фундамент гораздо прочнее сборного, так как блочный фундамент имеет большое количество швов и заделок. Кроме того, выступающая (цокольная) часть сборного фундамента будет нуждаться в дополнительной обработке штукатуркой или плиткой.
Мелкозаглубленные фундаменты нашли широкое применение в строительстве жилых загородных домов в различных регионах страны и, в частности, у индивидуальных застройщиков, которые возводят себе дома своими силами. Последнее время основание домов представляет собой столбчатый или свайный фундамент, но нередко используют смешанную конструкцию, лавируя по объемному весу частей и узлов самого здания, то есть не утяжеляя основание дома. Особенно это важно на просадочных и переувлажненных грунтах. Во многих зданиях более или менее правильно решаются отмостки, сливные лотки и т. д.
Можно сделать фундамент в виде незаглубленной плиты (рис. 44).
Безымянный44.JPG
Рис. 44. Размещение дома на целиковой бетонной незаглубленной плите:

1 — плита основания;
2 — дом.
Безымянный44.JPG (23.91 КБ) Просмотров: 30657

Состояние обычного заглубленного фундамента зависит, например, от глубины промерзания грунта, его физико-механических свойств и др. Причем расчеты основываются на материалах полевых изысканий грунта и предположении, что его свойства постоянны. На самом деле они изменяются, вызывая деформации основания, при которых появляются дополнительные усилия в элементах дома. Это нередко приводит к нарушению их целостности. В связи с этим глубина заложения подошвы плиты не связывается с глубиной промерзания, что позволяет класть ее прямо на поверхность земли. К тому же на нее не оказывают большого влияния и колебания уровня грунтовых вод. При равномерных деформациях грунта под плитой дополнительные усилия в элементах системы дома и в самой плите не возникают.
Безымянный45.JPG
Рис. 45. Фундамент из автопокрышек:

а — общий вид дома:

1 — плита основания;
2 — автопокрышка;
3 — жилой дом;

б — конструкция фундамента:

1 — утрамбованный грунт основания;
2 — автопокрышка;
3 - бетонная плита основания;
4 — песок;
5 — гравий.
Безымянный45.JPG (50.38 КБ) Просмотров: 30657

Плиты применяют толщиной 150–200 мм. из бетона класса В15 и марки по морозостойкости Г75 с цокольным
ребром, чтобы поднять уровень пола на 50–60 см. относительно спланированной поверхности. Под самой плитой в зависимости от рельефа делают подсыпку из местного грунта с уплотнением, а затем песчаную прослойку толщиной 100–150 мм. Чтобы не допустить обезвоживания бетона, при его укладке на песчаную подготовку настилают слой рубероида или пленки. Для этих целей можно использовать и железобетонные
плиты перекрытий и покрытий гражданских и промышленных серий.
Например, при размере дома в плане до 12–15 м. получали по расчету арматуру диаметром 10–12 мм. с шагом 200–250 мм. в верхней и нижней зонах сечения плиты. Неотъемлемая часть системы «плита — над фундаментное строение» — арматурный пояс на уровне перекрытия или в перемычечной части стен.
В жилых домах усадебного типа под плитой предусматривается небольшое подполье для хранения овощей.
Немало домов на сплошной плите уже построено в Дальневосточном регионе. В них не возникают нарушения, связанные с деформацией грунта, которые сразу же отмечаются в домах с традиционным заглубленным фундаментом.
Для легких малоэтажных жилых домов можно использовать в качестве упругих амортизаторов (прокладок) отслужившие свой срок автомобильные покрышки от «МАЗов», «КАМАЗов» и т. п. Покрышки укрепляют на бетонной плите, как это показано на рис. 45. Они гасят колебания грунта, не пропускают сильных толчков. Покрышки работают совместно с бетонной плитой основания дома.
Если на вашем участке близко к поверхности подходят грунтовые воды – до 0,50 м., а в некоторых местах и до 0,35 м. и к тому же нередко на склонах и овражьях встречаются плывуны, то весной, после оттаивания, даже глубоко врытые опоры «уводит». В таком случае фундамент на автопокрышках спасет дом от просадок углов и перекоса. Выдержат такие опоры и усадебный жилой дом с деревянными стенами или со стенами из шлакобетонных либо гипсобетонных камней. Фундамент из автопокрышек можно соорудить вдвоем всего за три дня.
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
Аватара пользователя

Egoist
Советник

 
Сообщения: 11533
Стаж: 17 лет 1 месяц 13 дней
Откуда: Северодвинск-Архангельск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 57 раз.

Сообщение Egoist » 04 фев 2011, 03:12 » #340507

Основание дома и его фундамент

Определение веса строительного объема дома и конструкции его фундамента

Как показала прошлая практика строительства некоторых малоэтажных сельских жилых домов совместно с их хозяйственными постройками, основания этих зданий и сооружений были выбраны неудачно. В одних случаях без дополнительных нагрузок, в других, исходящих из первого случая, была неправильно определена сама конструкция фундамента.
В многочисленных случаях разрушения малоэтажных сельских домов зависели от местных природных условий – грунта основания зданий и сооружений. Нередко в погоне за красотой внешнего вида дома, его престижной оригинальностью забывалась общая основа домостроения – его фундамент, который является объединяющим и основополагающим во всем строительно-архитектурном деле.
Но, как показала практика строительства, главное в этом – природно-климатические условия, которые следует учитывать и их придерживаться в первую очередь.
Необходимо знать о весенних (летних) и осенних паводках близлежащих или протекающих озер, рек и других водоемов, так как прибрежное строительство, особенно на пологих территориях, опасно для основания дома и его хозяйственных построек, сооружений типа подземных гаражей, погребов и т. п.
К тому же, строительство на отлогих местах, к примеру, на склонах холмов, оврагов, тоже таит в себе скрытые опасности в виде различных оползней, оседаний и вспучиваний данного грунта, неожиданных карстовых и иных явлений.
Не следует забывать и о холодных зимах, которые неожиданно понижают температуру воздуха до –40С…
Поэтому расчет и само заложение основания дома следует проводить по всем имеющимся правилам СНиП, его строительно-климатического районирования (табл. 3). И не копировать удачные образцы малорасчетного заложения того или иного фундамента, даже на одной и той же местности! Так как грунт основания в данной местности может быть разный!
т3.JPG
Таблица 3.
т3.JPG (45.14 КБ) Просмотров: 30657

По большей части, грунт в Подмосковье — пучинистый. Это означает, что в результате заморозков, почва будет «гулять» под вашим домом, создавая дополнительно напряжение на несущие конструкции строения. Нетрудно догадаться, к чему может привести такое неравномерное поднятие грунта. Деформация фундамента и стен не нужна никому, и придется с этим бороться. Кроме того, при высоком уровне грунтовых вод необходима дополнительная гидроизоляция, что позволит избежать сырости в подвале и увеличит надежность конструкции фундамента. Если вы не можете самостоятельно определить коэффициент дисперсности, сжатия или степень неравномерности пучения грунта на вашем участке, то придется воспользоваться помощью специалиста. При этой непривычности фразы – «инженерно-геологические изыскания», при постройке дома без данного мероприятия не обойтись.
Выбор типа и конструкции фундамента, способа подготовки основания в каждом случае должен решаться с учетом конкретных условий строительства. Как указывалось выше, место расположения дома на приусадебном или дачно-садовом участке следует выбирать с учетом отвода ливневых и весенних вод и с учетом общего природно-климатического прогнозирования. На основании этого и должен быть правильно определен фундамент дома, то есть его конструкция. Если при этом определении основания заложены подполье, подвал или погреб, то они должны быть хорошо проветриваемые. Самое первое, что при этом делают, – со всех сторон этих помещений устанавливают жалюзийные решетки (деревянные или металлические).
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
Аватара пользователя

Egoist
Советник

 
Сообщения: 11533
Стаж: 17 лет 1 месяц 13 дней
Откуда: Северодвинск-Архангельск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 57 раз.

Сообщение Egoist » 05 фев 2011, 23:54 » #341556

Дом нередко ставят (в лучшем случае) на столбчатые фундаменты сечением 40 х 40 или 50 х 50 см. при глубине заложения: мелко заглубленные – на 1,050 м., а если традиционные – на 1,70–1,80 м.
В первую очередь целесообразно определиться в основных габаритных размерах дома. То есть в его плановых и высотных параметрах, а это в большей степени зависит от самой планировки здания и его этажности.
Обычно, если есть желание строить дом своими силами, с периодичным подключением профессионалов-строителей, то следует уже заранее определиться в полном архитектурно-строительном объеме с точки зрения многих желаний: престижный внешний вид, удобство самой планировки жилых и хозяйственных помещений, предположительное или уже определенное инженерное обеспечение – автономное или централизованное? Желательно и то, чтобы была в объеме (по весу) подсчитана мебель, бытовые и хозяйственные аппараты и оборудование, так как по объемному весу в целом можно предварительно определить общую сумму веса, который суммируется при подсчете общего веса здания, что необходимо для выбора конструкции основания данного дома, его фундамента. Ведь фундамент, как отмечалось выше, должен выдержать вес самого дома и одновременно различные природно-климатические нагрузки и воздействия со стороны, извне – ветер, снеговой занос, подтопление паводковых вод. И в особых случаях – сейсмик, подвижку грунта основания.
На рис. 46 даются примеры формы крыш. Их выбирают прежде всего по снегозаносу в данной местности, чтобы крыша сама справлялась со снеговыми нагрузками.
Безымянный46.JPG
Рис. 46. Формы крыш:

а – односкатная;
б – двускатная;
в – мансардная;
г – вальмовая;
д – шатровая;
е – многощипцовая.
Безымянный46.JPG (15.71 КБ) Просмотров: 30657

Известно, что чем меньше ендов в кровле, тем намного легче всей кровле справляться с дополнительными снеговыми нагрузками. В первую очередь сам уклон кровли должен сыть высоким, то есть отлогим, и иметь большие боковые выносы, карниз, фриз. Тогда стены дома будут защищены козырьками кровли от атмосферной влаги.
После того как вы определились с выбором конфигурации крыши можно подсчитать ее площадь
(рис. 47). Например, площадь крыши равна 200 м2. Поскольку видимый профиль крыши представляет собой равносторонний треугольник, высота каждой треугольной грани должна равняться ширине дома, то есть 10 м. (рис. 47а). Другими словами, она в два раза больше высоты каждого из четырех треугольников, на которые естественно разбивается квадратное основание крыши размером 10х10 м. (рис. 47б). (Рисунок можно было бы и не приводить, поскольку все очень легко представить себе в уме. Заметим, что если при неизменном основании удваивается высота треугольника, то удваивается и его площадь.)
Безымянный47.JPG
Рис. 47.
Безымянный47.JPG (7.78 КБ) Просмотров: 30657

Безымянный48.JPG
Рис. 48. Схема построения местоположения лестницы в проектируемом плане дома. Данное построение имеет силу не только для дома квадратного, но и для прямоугольного.
Безымянный48.JPG (17.06 КБ) Просмотров: 30657

Затем следует вернуться к нахождению месторасположения на плане вашего дома лестницы. В одном варианте она определяется на основе необходимых функциональных связей помещений. Причем, в этом варианте целесообразно использовать для компоновки жилых и подсобных помещений набросочный план вашего дома в виде условного чертежа, нарисованного на модульной сетке (рис.51). Во втором варианте, если эти основные связи начинаются от крыльца входа в дом, месторасположение лестницы можно определить графическим путем, как показано на рис. 48. При этом построение, а точнее сказать, месторасположение лестницы, определяется по второму варианту с использованием геометрического построения.
Поскольку ширина ступеней постоянна, пространство, занятое той частью лестницы, где она поворачивает, представляет собой квадрат, угол которого касается диагонали АВ (см. рис. 48). Через середину отрезка АЕ проведем прямую МN параллельно АF. Проведем МР так, чтобы РN=1/2МN; точка пересечения и даст угол одной из двух равных кладовок, отмеченной пунктиром.
Доказательство: МN – прямая, соединяющая середину верхней стороны некоторого квадрата с половиной РN
Его основания. Следовательно, прямая МР – это геометрическое место вершин квадратов, у которых середина верхней стороны расположена в точке М, таких, например, как искомый квадрат XYZI.
На рис. 49 даны схемы малоэтажных домов, которые могут быть построены в любом месте приусадебного участка. А на рис.50 показана планировочная схема мансардного дома и его основные планировочные размеры.
В процессе планирования состава и расположения основных жилых и подсобных помещений предполагаемого дома используют модульную сетку, которая показана на рис. 51. В размерных линиях сетки планируются необходимые помещения, расположение дверей, окон и других элементов планировки дома.
Для будущей прочности, надежности дома начинают с определения на его плане расположения входа, лестницы и печи. Потому что все эти три основных конструктивных элемента имеют в большинстве случаев свои отдельные фундаменты, не связанные с фундаментом дома.
В конечном итоге вы определяетесь в наличии строительных материалов для стен, перекрытий, покрытий, отделочных, металлических конструкций, чтобы подсчитать объемный вес Р1 вашего дома, в том числе и бытового оборудования. Примерные параметры даны в таблице 4. К подсчитанному объемному весу здания прибавляют не более 1/3 полученного веса для запаса гарантии прочности основания. По весовой категории фундамент не должен быть тяжелым.
Для деревянных садовых домиков, имеющих нижний и верхний венцы, чаще всего используют фундамент из
опорных столбов. Практически на него действуют только статические нагрузки. Динамические или вибрационные крайне малы или вообще отсутствуют.
Безымянный49.JPG
Рис. 49. Здания с одинаковой полезной площадью и различной этажностью:

а – одноэтажный дом;
б – одноэтажный дом с мансардой;
в – двухэтажный отдельно стоящий дом;
г – двухэтажный блокированный дом.
Безымянный49.JPG (16.89 КБ) Просмотров: 30657

Безымянный50.JPG
Рис. 50. Проект садового дома с цокольным этажом 30 м2. из монолитного железобетона, первого этажа из бревен диаметром 22–24 см. со встроенными шкафами-перегородками и утепленной мансардой. Общая полезная площадь – 90 м2.
Безымянный50.JPG (30.32 КБ) Просмотров: 30657

Безымянный51.JPG
Рис. 51. Модульная сетка соотносительно выбранному масштабу (1см. = 2, 4м. и т. д. ). То есть в 1см2. – 2м2. и т. д.
Безымянный51.JPG (14.97 КБ) Просмотров: 30657

Таблица 4. Объем, вес, м2. строительных материалов для определения суммарного веса (Р1).
т4-1.JPG

т4-2.JPG

т4-3.JPG
т4-3.JPG (72.97 КБ) Просмотров: 30657

т4-4.JPG
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
Аватара пользователя

Egoist
Советник

 
Сообщения: 11533
Стаж: 17 лет 1 месяц 13 дней
Откуда: Северодвинск-Архангельск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 57 раз.

Сообщение charka » 08 ноя 2011, 20:37 » #460805

Спасибо, интересно почитать :thank
...Давай поедем
Я покажу тебе Долину,
Аватара пользователя

charka
Спец 3-го класса

 
Сообщения: 127
Стаж: 15 лет 1 месяц 21 день
Откуда: Архангельск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Сообщение Egoist » 05 янв 2012, 16:13 » #498897

Глубина такого фундамента не доходит до глубины промерзания грунта. Из условия равновесия очевидно, что сила Р 1, равная части веса здания, должна уравновеситься силой Р 2, образующейся при расширении промерзающего грунта (льда), и силами Р 3 – боковыми силами промерзающего грунта, выталкивающими опору. Сила Р 2 при низкой температуре может достичь большой величины и значительно превысить вес легкого домика. Таким образом, фундаментная опора будет выходить наружу. Это будет заметно ранней весной, когда верхний слой грунта прогреется.
В летнее время опора будет «садиться», но не полностью, так как под нее попадет грунт. С течением времени опоры сместятся на разную величину и постройка перекосится. Вследствие неравенства Р 1<Р 2+Р 3 такое устройство опор недопустимо.
Очевидно, задача заключается в том, чтобы силу Р 2 свести к нулю, а силу Р 3 уравновесить весом здания, то есть силой Р 1. Сила Р 2 отсутствует, вернее, она равна реакции силы Р 1, если опора покоится на непромерзающем грунте. Остается только уравновесить боковые силы Р 3 весом постройки.
Устройство таких опор (а их нужно, очевидно, не менее четырнадцати – шестнадцати) обойдется очень дорого, и работа будет достаточно трудоемкой. Скорее всего, эта конструкция целесообразна при относительно тяжелой постройке (бревенчатые стены, двух, трехэтажное здание). Следует предупредить, что после устройства опор их нельзя оставлять на зиму ненагруженными, так как под действием боковых сил они могут сместиться.
Более простое решение – опора окружена слоем песка, а песок содержит очень небольшое количество влаги. Следовательно, зимой лед под опорой не образуется. В этом случае, сила Р 2 практически равна реакции от силы Р 1.То же самое можно сказать и о силах Р 3. Неудобство заключается в том, что когда опору делают в виде кирпичной кладки, то кладку приходится вести в котлованах.
Итак, мы рассмотрели три наиболее распространенные конструкции фундаментных опор. Все они имеют недостатки: или недостаточно надежны, или дороги и трудоемки.
Возможно ли что-нибудь другое? Да, возможно. Есть фундамент легкий, дешевый и требующий совсем немного труда для своего устройства.
В таком фундаменте нет закрытых опор. Постройка стоит на опорных плитах. Они нагружены силой, равной части веса постройки, то есть силой небольшой. Песчаная подушка не даст образоваться льду под опорой и обеспечит ее равновесие. Чтобы плита не просела, ее размер нужно рассчитать, исходя из веса постройки, допуская удельную нагрузку на плиту (для суглинистой почвы) не более 1,5–2,0 кг./см2. Например, при весе дома в 50000 кг., распределенном на шестнадцать опор, размер плиты будет 50000/16.2 .1600 см2., то есть 40 см. х 40 см.
Плиты можно изготовить на месте из жирного бетона с добавлением гравия, заложив железную (проволочную) арматуру. Толщину плиты нужно брать не менее 10 см. Можно применить и готовые плиты. Перед укладкой плит песок смачивают и трамбуют.
Вес здания можно подсчитать, складывая вес затраченной древесины, кровли, кирпича для опор, снегового покрова на крыше и т. д. Для расчетов можно принять: вес древесины 700–720 кг./м3. (ель, сосна); кирпичной кладки – 1600 кг./м3.; снегового покрова на крыше – 500 кг./м3.; вес кровли берется, исходя из веса листового железа, рубероида или шифера.
Кирпичную кладку между опорами («забирку») для летних построек делать необязательно, так как летом под полом циркулирует теплый воздух, а зимой в летних постройках обычно не живут. Лучшим вариантом является декоративная стенка между опорами. Однако, если кирпичную или бетонную стенку между опорами все же делают, ее не нужно связывать с опорами фундамента. Углубляют «забирку» не более чем на 15 см., укладывая ее в песчаный ров.
Фундаменты такой конструкции испытывались в Подмосковье. Садовые домики стоят на них, не шелохнувшись, вот уже более десятка лет.
Определить основные пропорции фундаментов можно по табл. 5.
Таблица 5..JPG
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
Аватара пользователя

Egoist
Советник

 
Сообщения: 11533
Стаж: 17 лет 1 месяц 13 дней
Откуда: Северодвинск-Архангельск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 57 раз.

Сообщение Egoist » 05 янв 2012, 20:02 » #499027

Взаимодействие оснований с фундаментами

Силы пучения зависят от состава грунтов оснований, которые делятся на пучинистые, не способные фильтровать воду; условно-пучинистые, состоящие из гравия пополам с глиной, песка мелких фракций и пылеватого, твердой глины, в которые фундаменты погружают на глубину промерзания (различную, в зависимости от климатического района); фильтрующие – из гравия, гальки, крупного и среднего песка (3–5 мм) и скальные. Два последних вида требуют только конструктивного заглубления на 0,5 м. На только же заглубляются фундаменты под внутренние стены при любых грунтах. Кроме пучинистых, заполняют устройство фундаментов просадочные грунты, расположенные на местах карстовых пустот и горных выработок, что также требует специальных инженерных расчетов и решений (т. е. проекта). Сведения о характере грунтов можно получить в местном геологическом управлении или определить его на месте, выкопав несколько шурпов (ям) на участке. Существует простой метод самому удостовериться в наличии истинных песков, отличив их от ложных (супесь, суглинок): нужно взболтать пробу в стакане с водой и дать отстояться. Однородный осадок говорит о непучинистом песке. Если получите два слоя – глина сверху, песок снизу, при этом глины 60 %, то это суглинок, если глины 30 % – супесь. Впрочем, безусловно, отнести оба эти вида грунта к пучинистым нельзя, а вот для выбора удобрения сельскохозяйственных культур на участке результаты данного опыта пригодятся.
Фундаменты приходится защищать от многих видов воздействия и другого характера: проникновения сквозь стены подвалов грунтовых и ливневых вод, кислой агрессивной среды, характерной для российских почв (по этой причине нельзя класть в грунт силикатный кирпич и другие щелочные материалы). При любых грунтах без специальных инженерных мероприятий нельзя строить на косогорах, поскольку возможно сползание грунта вместе с погруженными в него фундаментами; на вечномерзлых грунтах, которые могут с течением времени поглотить дом целиком, растаивая под воздействием его тепла; в сейсмоопасных районах; местах схода лавин и селей; в прибрежных районах с ураганными ветрами.
Ширина фундаментных стен назначается по конструктивным соображениям, и их прочность на сжатие обычно на порядок выше возможных вертикальных нагрузок от наземной части зданий, а вот прочность и сопротивление опрокидыванию при боковом давлении, создаваемом
колесным автотранспортом, требует проверочных расчетов. В связи с этим фундамент должен быть достаточно массивным, либо развитым в толщину, либо снабжаться ребрами, либо иметь достаточно частое положение поперечных стен.
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
Аватара пользователя

Egoist
Советник

 
Сообщения: 11533
Стаж: 17 лет 1 месяц 13 дней
Откуда: Северодвинск-Архангельск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 57 раз.

Сообщение Egoist » 05 янв 2012, 20:09 » #499042

С чего начинают разметку осей основания дома

Как правило, план дома составляют из расчета многих показателей. При этом желание, чтобы помещения для проживания были уютны, удобны и красивы, как и сам внешний вид дома, всегда однозначно.
Чертеж будущего дома лучше всего делать на миллиметровой бумаге в выбранном масштабе, где клетка (состоящая из 10 мм.) может быть равна 10 см. и наоборот – одна клетка в 10 мм. равна 0,1 м. Это позволит вам в точности до сантиметра просчитать весь ваш план задуманного дома в
том масштабе, который вы сами для себя выбрали: например, в 1 см. – 1 м. или в 1 см. – 2 м., 4 м., 6 м. и т.д.
Четкие и выверенные вертикальные и горизонтальные линии миллиметровки дают идеальную возможность нанести оси стен дома, где в дальнейшем вы сможете более точно их перенести с помощью уровней и вертикальных замеров на место устройства фундамента. Именно по стеновым осям ограждающих стен дома и распределяется его основная нагрузка – сила Р на подошву фундамента.
Свой личный дом рекомендуется строить только с использованием местных строительных материалов и всевозможных конструкций. И, разумеется, во всех случаях подобных действий, где всплеск эмоций закрывает реальность и расчеты, необходимо придерживаться органичной
формулы:
(эмоции + желания + требования)/ (возможность + ум) = разумность
Некоторые считают, что маразм - высшая форма порядка. Вы удивлены? Я тоже......
Аватара пользователя

Egoist
Советник

 
Сообщения: 11533
Стаж: 17 лет 1 месяц 13 дней
Откуда: Северодвинск-Архангельск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 57 раз.

Пред.След.


Вернуться в "Строительная библиотека"

Яндекс.Метрика | Яндекс.Метрика